Журнал / Полезные статьи :: Лодочные моторы, лодки ПВХ, Катера (новые и б.у.)

Электрические насосы для лодок

Fri, 02 Aug 2019 03:24:39 +0500

При покупке лодки в комплект обычно входит штатный ножной насос, например, типа Bravo 2, но накачка лодки таким насосом требует много времени и усилий. Выходом из положения являются электрические насосы для лодок, которые и описываются в этой статье.

Как правило, все насосы (помпы) не только накачивают, но и откачивают воздух из баллонов, для возможности компактной упаковки. Большинство моделей работают от небольшого аккумулятора (12В, емкость 6 – 10 Ач), который необходимо брать с собой. При этом нужно помнить, что емкости такого аккумулятора хватает максимум на 3 накачки, поэтому, он должен быть полностью заряжен. Недостаток этих насосов – необходимость иметь внешний аккумулятор. Если есть такая возможность, следует использовать автомобильный аккумулятор.

Наибольшей популярностью пользуются электронасосы Bravo (Италия). Номенклатура этих насосов велика и постоянно пополняется, условно их можно разделить на 2 группы: насосы, обеспечивающие полную накачку (250 – 300 мбар, их описания приводятся ниже) и насосы, дающие неполную накачку, обычно 30 – 50 мбар. Доводить до нужного давления приходится ручным или ножным насосом, правда, это занимает всего 3 – 5 минут. К их преимуществу можно отнести более низкую цену. Есть лодки (AirDeck), которые требуют более высокого давления (до 1000мбар).
Замечание. В любом случае, в лодке всегда должен быть насос для ручной (ножной) накачки.

Описание некоторых типов электрических насосов.

Если у вас лодка с обычным давлением, то можно порекомендовать следующие насосы с питанием от аккумулятора.

Электрический насос BravoBST 12

характеристики:

Производительность – 450л/мин
Давление – 300мбар
Регулятор давления – есть
Питание – 12В
Вес – 1,5кг.

Bravo12 Batt или Bravo12 Kite

характеристики:

Производительность – 150л/мин
Давление – 300мбар для Batt и 520 для Kite
Регулятор давления – есть
Питание – 12В, емкость 7 Ач
Имеется разъем для подключения зарядного устройства.

Для лодок с повышенным давлением (AirDeck) рекомендуются:

Электрический компрессор Bravo BTP12D

Характеристики:

Производительность – 160/450л/мин
Давление – 1000мбар
Регулятор давления – есть
Манометр -- есть
Питание – 12В
Размеры – 30х20х16см.
Современный насос. Предназначен для больших лодок (длина до 6м).
Оснащен LCD дисплеем, имеет индикацию зарядки аккумулятора.

Мощные насосы Интекс (Intex)

Предназначенные для накачки различных надувных изделий. Для лодок вполне подходят Intex 66626 (12В) и Intex 68609 (220/12В), остальные параметры у них одинаковы:

Производительность – 600 л/мин
Мощность – 110 Вт
Давление – 830 мбар
Регулятор давления – есть
Питание – 220/12В
В комплекте 3 насадки.

Электрический насос довольно полезная вещь, кроме накачивания лодки вы можете использовать его и для других целей – надувные палатки, тенты, матрасы и т.д. Хорошего отдыха, и, «семь футов под килем».

Российские лодочные моторы

Fri, 02 Aug 2019 03:11:35 +0500

С относительно недавнего времени на нашем водно-моторном рынке появилось огромное множество двигателей от иностранных производителей, но специалисты и настоящие ценители подвесных двигателей никогда не обделяли вниманием российские лодочные моторы. К сожалению, некоторые модели уже не выпускаются по разным причинам, но, тем не менее, на вторичном рынке подвесных двигателей они пользуются неутихающим спросом. Различные модификации ещё выпускаемых двигателей вполне успешно борются на рынке лодочных двигателей с зарубежными брендами.

В чём же секрет их популярности? Надёжность, продуманность конструкции, простота эксплуатации и обслуживания, соответствие заявленным производителем характеристикам мощности этих двигателей – всё это не может не привлечь внимание покупателей. Так же обращает на себя внимание доступность запасных частей при возникающей потребности ремонта. Их способность работать на низко-октановом бензине, что опять же уменьшает затраты при их эксплуатации. Не на последнем месте и ценовая политика заводов – производителей. Не секрет, что не каждому доступны по цене зарубежные брендовые модели, в то время как российские модели вполне доступны для подавляющего числа покупателей.

Проверенные временем, давно признанные потребителями водно-моторной техники, российские лодочные моторы стали незаменимыми и доступными по цене их помощниками.

Лодочные моторы Салют

Двигатель Салют - был задуман как альтернатива мотору Стрела, который был слишком громоздким, но первые разработки оказались шумными и неэкономичными.

С 60-ых годов московский машиностроительный завод Салют, основная продукция которых являлись байдарки, начал освоение выпуска лодочных моторов Салют. Он был задуман как альтернатива мотору Стрела, который был слишком громоздким, но первые разработки оказались шумными и неэкономичными.

После некоторых доработок, в частности установки зажигания МС-1 аналогичного МН-1 двигателя Нептун, мотор стал более надёжен и поступил в розничную продажу под названием Салют – Э мощностью 2 л.с. Он был легче своего прототипа. Дальнейшая модернизация привела к появлению более широкой горловины бензобака по требованию потребителей, что намного упростило его заправку. Также была повышена мощность до 2,5 л.с., установлен усовершенствованный румпель, сменные гребные винты (грузовой и скоростной), более экономичный карбюратор и герметичный капот. Так же, в выпускаемой линейке присутствует Салют ЭС, складываемый и превосходно умещающийся в рюкзаке.

Так как двигатели этой марки можно использовать на небольшой глубине (от 0,5 метра), они широко используются при туристических походах по малым рекам, рыбалках, где они устанавливаются на малогабаритные плавсредства. Доступность по цене при достаточно хорошем качестве умноженное на надёжность и простоту в эксплуатации и обслуживании - всё это сделало лодочные моторы Салюткрайне популярными в среде потребителей водно-моторной техники.

Характеристики лодочных моторов "Салют"

Модель	Мощность л.с.	Обороты при максимальной мощности, об/мин	Рабочий объём, куб.см.	Передаточное отношение редуктора	Гребной винт, DxH, мм	Рекомендуемая высота транца, мм	Вес, кг
"Салют-Э"	1.87 л.с.	5000	45	12:22	140х118	380	11.5
"Салют-Э - 2.5"	2.5 л.с.	5500	45	12:22	140х118	380	11.5

Лодочные моторы Нептун

Начиная с 1967 года московским заводом "Красный октябрь" (позднее переименованный в "АО им. Чернышева") был налажен выпуск лодочных моторов Нептун.

Мощность первой модели составляла всего 18 л.с, который со временем был доведён («Нептун – М) до 20 л. с. В 1971 году была выпущена модель «Нептун 23», в которой были применены некоторые технические новинки позволяющие сделать этот двигатель ещё более надёжным и экономичным. Это электронная (МБ-23) система зажигания, трёхканальная возвратно-петлевая схема продувки цилиндров, небольшие доработки вала и корпуса мотора. Но в 1984 году он был снят с производства, в связи с затовариванием рынка по причине повышения цен на бензин и бестолкового, якобы для борьбы за экологию, повышения цен в 1,5 раза на лодочные моторы и лодки. К чести заводчан работы по модификации своего детища они не прекращали, и в 1994 году был возобновлён выпуск «Нептуна 23» с некоторыми изменениями улучшившими его технические характеристики.

Можно с уверенностью сказать, что двигатели этой марки являлись самыми малошумными, лёгкими, мощными и надёжными среди аналогов, выпускаемых на, тогда ещё советских, просторах. Возможность установки дистанционного управления без доработки двигателя влекло к нему покупателей, а способность с лёгкостью вывести лодку на глиссер – просто радовало сердце любителя водно-моторника. Даже в самые тяжёлые времена для себя, завод не прекращал выпуск запасных деталей для своих моторов не оставляя тем самым поклонников своей продукции один на один со своими проблемами. Простота в конструкции и обслуживании лодочных моторов Нептун, делало мелкий ремонт лёгким и доступным, учитывая все вышеизложенные факторы, популярность этих двигателе вполне заслужена.

Характеристики лодочных моторов "Нептун"

Характеристика	Модели мотора
Характеристика	"Нептун"	"Нептун-М"	"Нептун-23"	"Нептун-23" 1997 г.
Рабочий объем, см3	346	346	346	346
Мощность, л.с.	18	20	23	23
Удельная мощность,л.с/л	52	58	66,5	66,5
Вес, кг	43	43	44	44
Удельный вес, кг/л.с.	2,4	2,15	1,9	1,9
Расход топлива, кг/ч - не более	8	8	8,7	8,5
Удельный расход топлива, г/л.с. ч	440	400	380	370

Лодочные моторы Вихрь

Немного об истории этого двигателя. Для замены устаревшей Стрелы, в 1965 году, на моторостроительном Куйбышевском заводе им. Фрунзе, был задуман выпуск более мощных двигателей, взяв за основу немецкий 20-ти сильный «Кёниг», «куйбышевцы» наладили выпуск лодочных моторов «Вихрь».

Мощность первой модели была всего 17 л.с. Вскоре, мощность удалось довести до проектных 20 л.с. В конце 60-ых был разработан опытный образец двигателя мощностью 30 л.с, но по каким-то причинам в серийное производство он не пошёл. Вместо этого, в начале 70-ых, был налажен выпуск новой разработки этой марки "Вихрь-М" мощностью 25 л.с., где была применена трёхканальная возвратно-петлевая продувка, исключающая пригорание колец и улучшающее охлаждение поршневой. Была улучшена система зажигания. Вскоре Куйбышевский завод передал производство 20-ки Пермскому моторостроительному заводу, который выпускал их до конца 70-ых. Сами же, в середине 70-ых, всё-таки наладили выпуск 30-ки с ручным запуском и электростартером, впоследствии также передавшие документацию на новый двигатель на параллельный выпуск этих моторов. Эти двигатели постоянно совершенствовались. С 1980 года начался выпуск моторов с электронным зажиганием, и двигатели с таким зажиганием получили довесок в названии – «электрон». Были внесены изменения в устройство редуктора, винта, карбюратора и т.д. В 1991 году было установлено более мощное электронное зажигание. В 1993 году были разработаны моторы «Вихрь 30 МА» и «Вихрь 32».

Как и все российские двигатели, этот мотор доступен по цене, надёжен, прост в эксплуатации и обслуживании. Доступность запасных частей, конструкторские особенности делают их ремонт не таким проблемным, чем любой «иномарки». Поэтому популярность лодочных моторов Вихрь со временем не угасает, как на первичном рынке водно-моторной техники, так и на вторичном.

Характеристики лодочных моторов "Вихрь"

Модель	Мощность л.с.	Обороты при максимальной мощности, об/мин	Рабочий объём, куб.см.	Система зажигания	Запуск	Объем топливного бака, л.	Вес, кг
Вихрь 25 Р	25	5000	422	электронная МБ-22	ручной	22	45
Вихрь 25 Э	25	5000	422	электронная МБ-22	ручной и электростартер	22	50
Вихрь 30	30	5000	488	электронная МБ-22	ручной	22	49
Вихрь 30 Э	30	5000	488	электронная МБ-22	ручной и электростартер	22	54

Лодочный мотор Нара

Выпускаемые на Наро-Фоминском машиностроительным заводом лодочные моторы Нара, сконструированы с учётом всех последних требований и предназначены для установки на небольших плавсредствах у которых транец более 380 мм. Их выпуск производится на современном, высокотехнологичном оборудовании и изготавливаются из высококачественных материалов.

Моторы Нара неприхотливы к условиям эксплуатации, просты в обслуживании и надёжны. Его лёгкость, каких -то 15 кг, делает транспортировку этого мотора удобной, а его габариты позволяют транспортировать его в багажнике абсолютно каждого автомобиля.

Двигатель мотора четырёхтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением. Его мощность составляет 4,7 л.с. (3,6 кВт), что позволяет довольно оперативно перемещаться по водоёму. Управление осуществляется румпелем, на котором находится кнопка «Стоп». Запуск производится при помощи само убирающегося шнура и зажигания типа электронного магдино. Применяемый бензин – АИ-92, а масло - SAE 30 (SAE 15W40).

Все эти качества и характеристики, а так же небольшая стоимость, делают лодочные моторы Нара достаточно популярными среди ценителей водно-моторной техники. Каждому известно, что надёжность и неприхотливость используемой техники на водоёме, будь то лодочный мотор, навигатор или эхолот, делают рыбалку или туристическую поездку более комфортабельной.

Характеристика лодочного мотора "Нара"

Модель	Мощность л.с.	Обороты при максимальной мощности, об/мин	Рабочий объём, куб.см.	Система зажигания	Запуск	Объем топливного бака, л.	Вес, кг
Нара	4,7	3600	135	электронное магдино	ручной	1	15

Лодочные моторы Ветерок

Начиная с 1964 года, прекратив выпуск двигателя Стрела, имеющего массу недоработок, на Ульяновском моторном заводе был налажен выпуск лодочных моторов Ветерок. На сегодняшний день - это единственный завод, который выпускает моторы средней мощности.

Модели мощностью 8; 9,9 и 12 л.с., оказались крайне востребованными на внутреннем, небогатом на выбор рынке водно-моторной техники. В 1978 году двигатели получили бесконтактное, электронное зажигание, что существенно облегчило запуск двигателя. Затем двойное повышение цен на бензин (1978 и 1981 год) и абсолютно необоснованные ограничения на использования лодок и подвесных моторов на водоёмах страны, резко снизило спрос на эту специфическую продукцию и сильно ударило, некоторых смертельно, по производителям лодочных моторов и частично модели были сняты с производства. В 1993 году, модифицированный и с обновлённым дизайном, был снова налажен выпуск модели Ветерок 12Э. Так же, до последнего времени, выпускается модель Ветерок 8, который постоянно модифицируется, вследствие чего появились модели Ветерок 8М и 8Э.

Надо сказать и том, что одновременно с выпуском основных моделей двигателей, были выпущены экспериментальные, более усовершенствованные моторы с возвратно-петлевой продувкой и поршневым управлением всасыванием (14 л.с.) и система настроенного выхлопа (15 л.с.). Правда, они не были пущены в серийное производство по причине срочного заказа на изготовление автомобильных двигателей для армии. Все мощности завода были задействованы для военного заказа, но те немногие владельцы этих моделей (14 и 15 л.с., а выпущено их было всего по 100 штук) до сих пор рассекают воды Волги, на которой проводились легионные испытания этих новых моделей.

И в наше время продолжаются разработки по усовершенствованию базовых моделей лодочных моторов Ветерок. Надёжность, соотношение качество/цена, экономичность, простота обслуживания и эксплуатации – делают двигатели этого завода популярными, и они постоянно пользуются спросом на рынке водно-моторной техники.

Характеристики лодочных моторов "Ветерок"

Модель	Мощность на коленвалу, л.с.	Мощность на гребном валу, л.с.	Обороты при максимальной мощности, об/мин	Рабочий объём, куб.см.	Передаточное отношение редуктора	Гребные винты, DxH, мм	Рекомендуемая высота транца, мм	Вес, кг
"Ветерок-8У"	8.25	7.6	5000	173	13:21	210x160 190x202	510	26
"Ветерок-8М"	8.25	7.6	5000	173	13:21	210x160 190x202	380	24.5
"Ветерок-8Р"	8.25	7.6	5000	173	13:25	216x170 216x210	380	24.5
"Ветерок-8РУ"	8.25	7.6	5000	173	13:25	216x170 216x210	510	26
"Ветерок-12"	12	11	4800	249	13:21	210x225	380	25.5
"Ветерок-12У"	12	11	4800	249	13:21	210x225	510	27
"Ветерок-12Р"	12	11	4800	249	13:25	222x240	380	25.5
"Ветерок-12РУ"	12	11	4800	249	13:25	222x240	510	27

Лодочный мотор Кальмар

Северодвинское предприятие ФГУП «Северный Рейд», наконец-то наладило выпуск подвесных водомётных лодочных моторов «Кальмар».

Они легко устанавливаются на малогабаритные плавсредства с мягким и жёстким корпусом с транцем 250 - 450 мм. Они незаменимы для хождения по мелководью (от 0,3 м.), в местах заросших водорослями, при прохождении отмелей и перекатов. Силовым агрегатом у этого мотора используется четырёхтактный двигатель марки Honda GXV50 с мощностью 2,5 л.с.

Двигателем имеет воздушное охлаждение. Выброс отработанных газов производится не в воду, как обычно, а в воздух через непосредственно глушитель. Его работа необычайно экономична и малошумна. Отсутствие открытых вращающихся частей делает его безопасным при эксплуатации. Благодаря особенностям своей конструкции, он компактен и лёгок (его вес составляет всего 9,5 кг.). Высокое качество материалов, из которых изготавливаются детали мотора, а также проверенный временем двигатель марки Honda, делают этот мотор необычайно надёжным.

Практичные и доступные в цене, лодочные моторы Кальмар становятся всё более популярными и востребованными как профессионалами, так и обычными пользователями. Необычные особенности водомётных двигателей позволяют их использовать при перемещениях в водоёмах со сложными условиями, где применение подвесных лодочных моторов с гребным винтом практически невозможно, что и является основной из характеристик делающих эти двигатели популярными.

Характеристика лодочного мотора "Кальмар"

Модель	Мощность л.с.	Обороты при максимальной мощности, об/мин	Рабочий объём, куб.см.	Система зажигания	Запуск	Объем топливного бака, л.	Вес, кг
Кальмар	2,5	7000	49	Полупроводниковое, индуктивное	ручной	0,5	9

Как выбрать лодочный мотор (ПЛМ)

Sat, 09 Apr 2016 11:08:44 +0500

Перед выбором и покупкой лодочного мотора (ПЛМ далее по тексту), вы можете просто запутаться в том огромном ассортименте, который представлен сейчас на рынке. Для правильного выбора необходимо отчетливо понимать, насколько точно характеристики ПЛМ будут соответствовать техническим условиям вашей лодки (катера) и будущей эксплуатации.

Мощность, высота дейдвуда (ноги)

Ознакомьтесь с данными мощности ПЛМ, указанными в технической характеристике лодки, которую вы хотите приобрести (максимальная мощность мотора указывается изготовителем на транце лодки и в сопроводительных документах).
Обязательно посмотрите размер транца (место для прикрепления мотора). Указано производителем в сопроводительных документах.

Это нужно для того, чтобы смотреть критерии того мотора, который вам подойдет. Т. е. если ПЛМ будет меньшей мощности, то он просто не потянет вашу лодку. Если ПЛМ будет больше заявленной мощности, то вы просто не поставите ее на учет в ГИМС (иногда производители дают разрешительные письма, на увеличение мощности, но только сил на 10, причем не все). Величина транца заявлена в характеристиках, и поставить другой ПЛМ никак нельзя. Вообще-то, поставить можно, только лодка не будет ходить никак. Ниже мы приведем четыре стандартных варианта длины дейдвуда (ноги) ПЛМ.

Длина 381 мм — «короткая нога» (как правило, обозначается S);
Длина 508 мм — «длинная нога» (как правило, обозначается L);
Длина 635 мм — обозначается UL или же XL;
Длина 762 мм — обозначается XX.

Выбор длины дейдвуда зависит от высоты транца моторной лодки. Существуют моторные лодки, которые выпускаются с различными вариантами транца. Кроме того, существуют транцы, которые могут быть сконфигурированы как под короткую, так и под длинную ногу.

Тип двигателя (ПЛМ) и тип движителя

ПЛМ с бензиновым двигателем — подвесной лодочный мотор, использующийся в качестве двухтактного или четырехтактного двигателя.
ПЛМ с электрическим двигателем — подвесной лодочный мотор, у которого в качестве силового агрегата используется электрический мотор, запитываемый от аккумулятора.
ПЛМ с гребным винтом.
ПЛМ с водометом.

Мы думаем, что с бензиновым двигателем все ясно. Классика жанра. Это наиболее распространенный вид моторов, который может удовлетворить потребности любого покупателя. Мощность данных моторов варьируется от 2 до 400 л. с.

А вот электромоторы, на сегодняшний день, действительно распространены (чаще всего используются, как вспомогательные или троллинговые). Самое главное, чтобы вы не ошиблись, совершая покупку. Электродвигатели отличаются друг от друга по мощности, емкости аккумулятора, наличию или отсутствию возможности движения по мелководью, наличию или отсутствию возможности приведения плавательного средства в глиссирующий режим. Будьте внимательны, совершая покупку, и можете не сомневаться, что выбранное устройство долгое время сможет прослужить вам верой и правдой, не требуя заправки бензином и работая исключительно на заряде аккумулятора.

Водомётные моторы разрабатываются на основе двухтактных и четырёхтактных двигателей, специально для движения по мелководью и перекатам, благодаря чему, лодку можно подводить прямо к берегу. Они более безопасны для пловцов и любителей водных лыж.

Тип бензинового двигателя (ПЛМ)

Двухтактный (в обозначении литера М). ПЛМ такого типа более компактны, просты в обслуживании и перевозке, менее прихотливы к качеству топлива и имеют малый вес, что позволяет быстро демонтировать их с лодки. Рабочий цикл двигателя состоит из двух тактов, система смазки совместная (бензин смешивается с маслом и заливается в один бак), благодаря чему, мотор обладает большей удельной мощностью по отношению к четырехтактным.
Четырехтактный (в обозначении литера F). Такой двигатель имеет более высокий ресурс работоспособности и надёжности, меньше загрязняет окружающую среду, тише работает по сравнению с двухтактным двигателем. Несмотря на больший вес и возможность перевозки только на боку или в вертикальном положении, чтобы избежать вытекания масла из картера двигателя. Модели этого типа обладают рядом преимуществ. Мотор с четырёхтактным двигателем стабильно работает на холостых оборотах, экономичнее на 20–39% в расходе топлива, за счет более рационального расхода энергии внутреннего сгорания. Рабочий цикл двигателя из четырёх тактов, часто с использованием противовеса для компенсирования вибрации, очистка и наполнение цилиндров происходит после полного хода поршня, максимально эффективно расходуя топливо. Система смазки раздельная.

Цена зависит, прежде всего, от типа двигателя. Самые дешёвые в своём классе — электромоторы, дороже идут ПЛМ с двухтактным двигателем, самые дорогие четырехтактные, но они намного экономичнее и выгоднее (особенно, если часто будите на воде).

Управление ПЛМ

Румпельное — газ регулируется ручкой мотора, через рукоятку управления. Управление также осуществляется румпелем.
Дистанционное — газ регулируется дистанционно через пульт управления газом и реверсом. Направление — рулевым колесом, или рычагом. Управление дистанционного типа рекомендуется для лодок длиннее 3,5 метров из соображений безопасности, так как наибольший угол обзора, особенно при выходе на глиссирование, возможен только при смещении управляющего к носу лодки.

Тип ПЛМ по механизму подъема из воды

ПЛМ с ручным механизмом.
ПЛМ с гидравлическим механизмом (обычно литера «Т» в обозначении, управление ПЛМ как с контроллера, так и с двигателя).
ПЛМ с электрическим механизмом.
ПЛМ с электрическим механизмом и регулировкой угла наклона.

По типу стартера

ПЛМ с электрическим стартером.
ПЛМ с ручным стартером.
ПЛМ с ручным и с электрическим стартером.

По направлению вращения гребного винта

ПЛМ с прямым направлением вращения гребного винта (по часовой стрелке).
При работе, ПЛМ создает на мотолодке момент, который приподнимает правый борт судна. Этим обусловлено размещение рулевого, именно с правой стороны кокпита, что компенсирует силу кручения корпуса лодки при поездке в пустой лодке.
ПЛМ с обратным (противоположным) направлением вращения гребного винта (против часовой стрелки).
Обратное направление вращения гребного винта используется при установке пары подвесных лодочных моторов.

По производителю

Сегодня на рынке представлено огромное количество производителей ПЛМ, и поэтому, сделать выбор в пользу конкретной модели, зачастую очень сложно.

Существует несколько стран производителей — это Япония, США, Китай, Россия. Давайте Россию брать не будем (если не хотим идти на веслах 20 км до стоянки машины, к тому же наши моторы найти в продаже новыми труднее всего), с подозрением относимся к Китаю, если конечно вам ненужен ПЛМ малой мощности (лошадки две) и выход на воду одному, два раза в навигацию. Остается Япония и США. Споры про то, что Suzuki — надежнее, Yamaha — тише, Honda — технологичнее, имеют место быть, но это скорее дело вкуса. Главное, чтобы ПЛМ выполнял функциональные задачи, и конечно вам нравился.

Новый или б/у?

Тут формула проста:
НОВЫЙ или Б/У = ЦЕНА

К этому нужно относиться очень серьёзно. Не торопитесь, всё тщательно проверьте. Иногда ПЛМ продают потому, что срочно нужны деньги. Как повезёт. Если не хотите ошибиться и сделать неправильный выбор, придерживайтесь следующих рекомендаций:

отдавайте предпочтение исключительно надежным моделям устройств от известных производителей;
выберите вариант, который будет не самым доступным, но и не самым дорогим по цене;
перед покупкой ПЛМ посоветуйтесь с механиком, или посетите сервис;
ознакомьтесь с документами на мотор, а то, можно и не поставить его на учет в ГИМС.

Соблюдая все перечисленные правила, вы сможете рационально вложить свои деньги.

Заключение

Прежде всего, нужно определиться с мощностью, которая необходима для того, чтобы двигатель работал в нормальном режиме. Также имеет большое значение дейдвудное устройство, которое определяет высоту погружения винта в воду. Для каждого типа лодки разработаны подходящие типы размеров двигателей, которые обеспечивают правильную работу винта. Также следует учитывать тип управления двигателем, который может быть удалённым или непосредственным при помощи рычага на моторе.

Расход топлива лодочного мотора

Sat, 09 Apr 2016 11:07:25 +0500

Начнем с того, что расход топлива лодочного мотора и расход топлива автомобиля измеряется по-разному. У автомобиля в литрах на 100 км, а у лодочных моторов измеряют в литрах за единицу времени. Но расход и там, и там напрямую зависит от мощности мотора. Новейшие лодочные моторы, из-за внедрения новых технологий, могут расходовать несколько меньше топлива, чем более старые, но с той же мощностью, но эта разница не так заметна.

Следующая причина это 2-х или 4-х тактный мотор (4-х тактные моторы расходуют меньше бензина, чем 2-х тактные, насколько меньше, зависит от конкретной модели и мощности мотора).

Мы считаем, что рассчитать точно расход топлива довольно-таки сложно, т. к. на него влияет очень большое количество факторов. К ним относятся: течение, встречный или попутный ветер, размеры и формы лодки, вес лодки (одни легче вывести на глиссирование, другие сложнее). Состояние корпуса лодки, вес груза и пассажиров, которые находятся в данный момент на борту, качество и состояние воды, по которой совершается плавание, и даже начало или конец навигации (в конце навигации корпус судна обрастает).

Приблизительную цифру можно найти в техническом паспорте или на сайте производителя, указав номер конкретной модели.

А так формула проста:

Двухтактные ПЛМ потребляют 320 мл топлива из расчёта 1 л. с. на час работы.
Четырёхтактные ПЛМ — 250 мл топлива на 1 л. с. на час работы.

Пример:

Двухтактный ПЛМ мощностью 30 л. с., его расход 30 × 0,32 = 9,6 л/час
Четырехтактный ПЛМ мощностью 30 л. с., его расход 30 × 0,25 = 7,5 л/час

Далее нужно умножить на цену бензина, а в разных регионах страны она разная, то умножайте сами.

Следует сказать, что эти данные не являются окончательными — это максимальный расход, т. е. расход на максимальных оборотах, в реальности меньше. Кто ходит постоянно на максимальных оборотах? Наибольший расход топлива происходит тогда, когда лодка идет в переходном режиме, т. е. выходит на глиссер. А потом газ сбрасывают и идут в крейсерской скорости до места ловли. Большинство обладателей лодок — рыбаки. Многие рыбаки любят «троллить». Так вот для троллинга цифра просчета расхода вообще ни о чём. Если вы большую часть троллите, то данные о расходе лодочного мотора за час работы для вас будут туманными, которые будете угадывать, чем просчитывать.

Далее следует не забывать и о расходе масла. Потребление моторами масла зависит от расхода бензина, то есть чем больше мотору требуется бензина, тем больше ему требуется масла. Определить сколько необходимо масла вашему мотору просто — данная пропорция всегда указывается в инструкции по эксплуатации (это для 2-х тактных двигателей).

Ниже мы покажем расход топлива некоторых моторов различных производителей. Величина будет показана по-русски, т. е. ПРИМЕРНО ВЕРНО (максимальные обороты, максимальная нагрузка).

Suzuki

Suzuki DF25 (V-twin), 538 см³ — 8.40 л/ч;
Suzuki DF60, 941 см³ — 20.8 л/ч
Suzuki DF90, 1.5 л — 32.9 л/ч
Suzuki DF115, 2.0 л — 39.7 л/ч
Suzuki DF140, 2.0 л — 43.9 л/ч
Suzuki DF175, 2.9 л — 62.4 л/ч
Suzuki DF225, 3.6 л — 75.9 л/ч
Suzuki DF250, 4.0 л — 86.2 л/ч
Suzuki DF300, 4.0 л — 91.0 л/ч

Mercury

Mercury F25 EFI, 526 см³ — 9.05 л/ч
Mercury F40 EFI, 747 см³ — 14.7 л/ч
Mercury F50 EFI, 995 см³ — 17.5 л/ч
Mercury F75 EFI, 2.1 л — 28.7 л/ч
Mercury F90 EFI, 2.1 л — 37.9 л/ч
Mercury F115 EFI, 2.1 л — 40.1 л/ч
Mercury F150 EFI, 3.0 л — 53.6 л/ч
Mercury Verado 175 EFI, 1.7 л — 67.3 л/ч
Mercury Verado 200 EFI, 1.7 л — 75.2 л/ч
Mercury Verado 225 EFI, 2.6 л — 87.3 л/ч
Mercury Verado 250 EFI, 2.6 л — 98.5 л/ч
Mercury Verado 350 SCi, 2.6 л — 124 л/ч

Tohatsu

Tohatsu MFS 25 EFI, 526 см³ — 8.90 л/ч
Tohatsu MFS 40 EFI, 866 см³ — 14.7 л/ч
Tohatsu BFT 75 A, 1.5 л — 27.9 л/ч
Tohatsu BFT 90 A, 1.5 л — 36.3 л/ч
Tohatsu BFT 115 A, 2.4 л — 42.3 л/ч
Tohatsu BFT 150 A, 2.4 л — 50.7 л/ч
Tohatsu BFT 225 A, 3.5 л — 74.8 л/ч
Tohatsu BFT 250 A, 3.6 л — 84.5 л/ч
Tohatsu MD 50 B TLDI, 697 см³ — 18.3 л/ч
Tohatsu MD 70 B TLDI, 1.3 л — 28.2 л/ч
Tohatsu MD 90 B TLDI, 1.3 л — 33.3 л/ч

Honda

Honda BF 40, 808 см³ — 14.7 л/ч
Honda BF 50, 808 см³ — 17.0 л/ч
Honda BF 75, 1.5 л — 28.3 л/ч
Honda BF 90, 1.5 л — 36.3 л/ч
Honda BF 115, 2.4 л — 42.3 л/ч
Honda BF 135, 2.4 л — 48.8 л/ч
Honda BF 150, 2.4 л — 50.7 л/ч
Honda BF 225, 3.5 л — 73.7 л/ч
Honda BF 250, 3.6 л — 86.2 л/ч

Yamaha

Yamaha F25, 498 см³ — 9.45 л/ч
Yamaha F50, 996 см³ — 18.5 л/ч
Yamaha F70, 848 см³ — 27.5 л/ч
Yamaha F90, 1.6 л — 34.4 л/ч
Yamaha F115, 1.8 л — 36.6 л/ч
Yamaha F150, 2.7 л — 58.6 л/ч
Yamaha F175, 2.8 л — 61.6 л/ч
Yamaha F200 VMAX V6, 4.2 л — 72.6 л/ч
Yamaha F225, V6, 3.3 л — 66.0 л/ч
Yamaha F250 V6, 4.2 л — 89.9 л/ч
Yamaha F300 V6, 4.2 л — 98.3 л/ч
Yamaha F350 V8, 5.3 л — 129 л/ч

Evinrude

Evinrude E25 E-Tec, 577 см³ — 9.65 л/ч
Evinrude E50 E-Tec, 863 см³ — 17.2 л/ч
Evinrude E75 E-Tec, 1.3 л — 25.7 л/ч
Evinrude E90 E-Tec, 1.3 л — 29.1 л/ч
Evinrude E115 E-Tec, 1.7 л — 40.5 л/ч
Evinrude E150 E-Tec, 2.6 л — 57.0 л/ч
Evinrude E225 E-Tec, 3.3 л — 81.3 л/ч
Evinrude E250 E-Tec, 3.3 л — 88.5 л/ч
Evinrude E300 E-Tec, 3.4 л — 97.9 л/ч

Как снизить расход топлива лодочного мотора

	Снижение скорости уменьшит расход топлива.
	Использование транцевых плит сократит время выхода на глиссирование.
	Чистый корпус оказывает меньше сопротивления.

	Правильно подобранный гребной винт сэкономит вам топливо.
	Хорошо отрегулированный двигатель потребляет меньше топлива.
	Используйте марку топлива, рекомендованную производителем лодочного мотора.

Выбор, транспортировка и ОСТ лодочных прицепов

Sat, 09 Apr 2016 11:04:04 +0500

Подбирать прицеп нужно исключительно под свою лодку или катер. Универсального прицепа (трейлера), подходящего под все виды и размеры лодок (катеров), нет. Например, если у вас прицеп рассчитан для перевозки четырёхметровой лодки, то под шестиметровую лодку придётся покупать новый. Длина судна и его масса со всем перевозимым оборудованием — вот два начальных показателя выбора прицепа (трейлера).

Безусловно, для большинства мореманов прицеп для перевозки лодки не относится к предметам первой необходимости. Действительно: лодку (катер) можно раз и навсегда «прописать» на прибрежной лодочной стоянке, прийти туда в любой удобный момент, завести мотор и отправиться в путь. Однако не перевелись еще энтузиасты, готовые пойти на все, только бы исследовать новые, неизведанные акватории, добираться до которых обычным судоводительским способом, по воде — или долго, или дорого, или попросту невозможно.

Среди дополнительных аргументов в пользу приобретения прицепа (трейлера), выдвигаются и такие, как возможность каждый раз после возвращения с воды поднимать судно на берег (что повышает его долговечность и облегчает уход), а также хранить его поближе к дому — например, на охраняемой автостоянке или в гараже, что особенно ценно зимой.

Лодочный прицеп — это транспортное средство без двигателя, предназначенное для перевозки водной техники (катер, лодка, гидроцикл).

Лодочный прицеп используется в паре с автомобилем-тягачом, который и буксирует лодочный прицеп.

Лодочный прицеп отличается от других прицепов своей конструкцией, благодаря которой можно легко погрузить на него лодку и спустить с него лодку на воду.

Конструкция прицепа (трейлера) представляет собой металлический каркас с установленными на него ложементами. В качестве ложементов в конструкции могут использоваться ролики. Существуют прицепы с комбинированным типом, у которых есть и ложементы и ролики. Каркас прицепа (трейлера) переходит в дышло (горизонтальный рычаг в передней части лодочного прицепа), на котором располагается узел сцепки и лебедка.

Итак, выбираем прицеп, для этого нужно знать:

Размеры лодки (катера).
Вес лодки (катера).

Возможность регулировки.
Одна и та же модель прицепа, может подойти к нескольким видам лодок (катеров).
А дальше формула:
Длина прицепа = длина катера + 0,4 м (на двигатель)

Учитывайте также, чтобы габариты трейлера соответствовали предполагаемому месту хранения.

Важное значение имеет материал, а точнее материал днища лодки (катера). Это очень важно. Если дно лодки изготовлено из жёсткого материала, такого как пластик, подойдёт прицеп с роликовым механизмом. Если же дно лодки сделано из ПВХ, лучше трейлера на полозьях ничего не найти. А ролики такую лодку разорвут в процессе нескольких перевозок.

Желательно подбирать себе прицепы с пластиковыми крыльями, а не с металлическими. Во время езды камни и песок, летящие из-под колёс, деформируют металлическое покрытое, что в итоге приводит к коррозии. А замена таких вот крыльев является процессом трудоёмким и дорогим, что нельзя сказать о пластике. Кроме того, прочные пластиковые крылья исключает вероятность повреждения самой лодки в процессе её погрузки или разгрузки.

Поскольку легковые прицепы предназначены для полного или частичного погружения в воду, их рама должна быть защищена от коррозии. Лучше если металл будет оцинкован, причем как внутри, так и снаружи элементов несущей конструкции. Электрика, соответственно, должна быть в водонепроницаемом исполнении.

Перегрузка — это основная причина выхода из строя прицепов (трейлеров). И происходит это лишь по вине самого владельца, который недостаточно знает о разрешенной массе.

Прицепы могут быть одноосными или двухосными. Прицеп (трейлер) с двумя осями, расстояние между которыми меньше 1 метра, называют прицепом со спаренной осью.

Подвеска лодочных прицепов коренным образом не отличается от подвесок других прицепов. На одноосных прицепах (трейлерах) наибольшее распространение получили следующие виды подвесок:

Рессорная зависимая подвеска — состоит из балки и продольных полуэллиптических рессор. Как правило, снабжается гидравлическими амортизаторами. По устройству и обслуживанию такая подвеска аналогична задней подвеске легковых автомобилей ГАЗ, а также заднеприводных АЗЛК и ИЖ.
Пружинная зависимая подвеска — отличается от рессорной тем, что в качестве упругих элементов используются цилиндрические пружины, а балка крепится к кузову двумя продольными и одной поперечной тягами. Она аналогична задней подвеске заднеприводных автомобилей ВАЗ. Рычажно-пружинная независимая подвеска имеет продольные или поперечные рычаги, цилиндрические пружины и гидравлические амортизаторы.
Резино-жгутовая подвеска — состоит из трех профилированных труб, две из которых вставлены внутрь третьей. Между трубами защемлены резиновые жгуты. Наружная труба закреплена поперечно на кузове. К торцам внутренних труб крепятся маятниковые рычаги со ступицами. Подвески такого типа практически не требуют обслуживания.
Торсионная независимая подвеска — имеет установленные поперек кузова упругие металлические элементы, работающие на кручение (торсионы). Один конец торсиона зафиксирован на кузове, а к другому крепится маятниковый рычаг со ступицей, соединенный с кузовом через амортизатор.

ВНИМАНИЕ! Необходимо обязательно зарегистрировать прицеп в ГИБДД.

Транспортировка лодки (катера)

Выбирая и покупая прицеп (трейлер) помните, наличие категории «В» достаточно для управления автомобилем с прицепом, масса которого не превышает 750 кг.

Если же вам необходима перевозка больших по массе грузов, необходимо позаботиться об открытии категории «E».

Право на управление автомобилем с прицепом делится по категориям в зависимости от того, какова масса составляющих частей данного автопоезда. Так для управления легковым автомобилем с прицепом, масса которого выше 750 кг, в принципе, необходима категория «E». Однако, если соблюдаются два условия: суммарная полная масса автомобиля и прицепа не превышает 3500 кг и полная масса прицепа не более массы снаряженного автомобиля, то достаточно категории «B». В противном случае необходима категория «Е», при этом полная масса прицепа для легкового автомобиля не должна превышать 3500 кг.

Страхование прицепа также является постоянным камнем преткновения между автомобилистами и служителями порядка на дорогах. До недавнего времени ОСАГО на прицеп считалось обязательным и аргументы автолюбителей, что прицеп сам по себе без автомобиля не поедет, не принимались властными структурами во внимание. Ситуация изменилась с введением нового закона от 01 марта 2008 года. По новым правилам, ОСАГО для легкового прицепа не требуется.

Транспортировка лодки (катера) может быть сложным и опасным мероприятием, но, следуя ряду простых советов, она может стать относительно простым процессом, который является не только безопасным, но и очень легким.

Прицеп должен иметь длину лодки, но не больше, чтобы нижний редуктор двигателя не цеплялся за край прицепа.
Стяжки необходимо использовать во время транспортировки катера на прицепе. Нос катера можно закрепить с помощью ремня лебедки. Используйте несколько стяжек по бортам судна, а также несколько закрепите на транце. Кроме того, очень важно использовать дополнительную поддержку для двигателя, чтобы тот не подпрыгивал во время движения.
Страховочная цепь должна быть проложена от якоря вашего прицепа к вашему автомобилю. Цепь должна быть достаточно длиной, чтобы легко достигать автомобиля, и не сковывать радиус поворота, но достаточно короткой, чтобы не позволить якорю прицепа удариться о землю. Цепи должны перекреститься под сцепным прибором и закрепиться на раме вашего транспортного средства.
Предельный вес, который вы можете буксировать, зависит от мощности вашего прицепа, а также вашего транспортного средства. Как правило, никогда не превышайте 85% от номинального веса прицепа, включая двигатель, оборудование и снасти вашего катера.
Важно правильно распределить вес относительно якоря вашего прицепа при транспортировке катера. Слишком большой вес на якоре может привести к повреждению двигателя и коробки передач, кроме того, осложнит рулевое управление. Слишком маленький вес заставит ваш прицеп сильно вилять задом. Для того чтобы отрегулировать количество веса, относительно якоря прицепа, необходимо равномерно распределить вес оборудования на катере, чтобы не концентрировать всё в носу или в хвосте.
Не забывайте оставлять больше времени для пересечения перекрестка, торможения и остановки при транспортировке катера. На поворотах, не забывайте, что вы буксируете прицеп. Радиус поворота с прицепом гораздо больше и требует пространства. В дальних поездках, рекомендуется останавливаться время от времени, чтобы убедиться, что ремни не ослабли. Это гарантирует безопасность транспортировки.

Помните! Дорога не прощает ошибок.

И в заключение:

ОСТ (отраслевой стандарт) на лодочные прицепы

Параметры, размеры и общие технические требования ОСТ 37.001.220-80.

Настоящий стандарт распространяется на все типы прицепов, предназначенных для буксировки легковыми автомобилями и микроавтобусами по дорогам России. Стандарт не распространяется на прицепы, технические задания, на проектирование которых утверждены до введения настоящего стандарта. Основные термины, используемые в стандарте, и их определение приведены в справочном приложении.

1. ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Полная конструктивная масса прицепа не должна превышать разрешенной изготовителем тягового автомобиля, не должна быть более снаряженной массы тягового автомобиля и превышать 1800 кг.
1.2. Полная конструктивная масса прицепа, не имеющего тормозов, не должна превышать разрешенной изготовителем тягового автомобиля и не должна быть более половины снаряженной массы тягового автомобиля.
1.3. Вертикальная статическая нагрузка в центре шарового шарнира сцепного устройства при любом весовом состоянии прицепа должна соответствовать величине, разрешенной изготовителем тягового автомобиля, но не должна быть менее 240 Н (25 кгс) и более 980 Н (100 кгс).
1.4. Длина прицепа не должна быть более 1,5 длины основной тягового автомобиля или более 8 м.
1.5. Ширина прицепа не должна превышать ширину основного тягового автомобиля более чем на 200 мм с каждой стороны и не должна быть более 2,3 м.
1.6. Высота прицепа не должна быть более 1,8 ширины колеи прицепа или более 3 м.
1.7. Центр тяжести груженого прицепа должен быть расположен таким образом, чтобы отношение высоты центра тяжести к величине колеи колес прицепа составляло не более 0,725.
1.8. Дорожный просвет прицепа не должен быть меньше дорожного просвета основного тягового автомобиля.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Общие требования
1. 2.1.1. Прицепы должны быть одноосными, допускается применение спаренной оси.
2. 2.1.2 Прицеп с горизонтально расположенным внутренним полом, установленный на горизонтальной поверхности, должен иметь на шину (шины) одной стороны нагрузку не более 55% его полной массы.
3. 2.1.3. Конструкция прицепа должна быть рассчитана на движение в составе автопоезда полной конструктивной массы с максимальной скоростью, разрешенной изготовителями тяговых автомобилей.
4. 2.1.4. Конструкция и размеры дышла (рамы) прицепа должны обеспечивать возможность его отклонения относительно сцепного шара, установленного на автомобиле, на углы, предусмотренные ОСТ 37.001.096-77.
5. 2.1.5. Прицепы должны быть оборудованы двумя несъемными предохранительными цепями (тросами), которые в случае аварийного обрыва (поломки) тягово-сцепного устройства не должны позволять дышлу касаться поверхности дороги, обеспечивая при этом управление прицепом.
6. 2.1.6. Прицепы должны иметь два противооткатных упора, («башмака»).
7. 2.1.7. Прицепы должны иметь места для установки домкрата.
8. 2.1.8. Орган управления стояночной тормозной системой прицепов должен быть съемным и расположен с правой стороны в передней части дышла (рамы).
9. 2.1.9. Прицепы должны быть оборудованы надколесными защитными устройствами (крыльями, брызговиками), если детали кузова не выполняют функции этого устройства.
10. 2.1.10. Материалы, применяемые для изготовления прицепов, должны обладать стойкостью против возгорания воздействия воды, топлива и масел не ниже стойкости материалов деталей и узлов аналогичного назначения основного тягового автомобиля.
11. 2.1.11. Окраска прицепов и контроль внешнего вида покрытия по ГОСТ 7593-80.
12. 2.1.12. Прицеп должен иметь климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69, соответствующее климатическому исполнению основного тягового автомобиля, и должен быть рассчитан на условия хранения на открытых площадках.
13. 2.1.13. Срок службы прицепа в соответствии с назначением и условиями эксплуатации регламентируются нормативно-технической документацией, утвержденной в установленном порядке.
2.2. Требования к системам, узлам и агрегатам
1. 2.2.1. Тормозные системы прицепов должны соответствовать требованиям ОСТ 37.001.016-70.
2. 2.2.2. Замковое устройство для сцепки с тяговым автомобилем должно соответствовать требованиям ОСТ 37.001.096-77.
3. 2.2.3. Электрооборудование, внешние световые и сигнальные приборы должны соответствовать требованиям ГОСТ 3940-71, ГОСТ 8769-75, ГОСТ 10984-74 и ГОСТ 20961-75.
4. 2.2.4. Прицепы должны иметь кронштейны (или место) для крепления номерного знака по ГОСТ 3207-77.
5. 2.2.5. Для соединения с электросистемой автомобиля прицеп должен иметь вилку по ГОСТ 9209-76 с соединительным кабелем.
6. 2.2.6. Прицепы должны иметь опорные стойки, обеспечивающие устойчивость прицепа в отцепленном состоянии и не ухудшающие проходимость автопоезда.
  При вертикальной статической нагрузке от замкового устройства прицепа более 390 Н (40 кгс) передняя опорная стойка должна быть оборудована механизмом подъема-опускания. Этот механизм обеспечивает установку замкового устройства в необходимое для сцепки (расцепки) положение. При ручном приводе механизма усилие на рукоятке не должно быть более 118 Н (12 кгс).

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Прицепы, оборудованные не унифицированными с основным тяговым автомобилем шинами, должны иметь запасное колесо и устройство для его крепления.
3.2. К прицепам должны прилагаться необходимые инструменты и принадлежности, если комплект инструментов и принадлежностей основного тягового автомобиля недостаточен для обслуживания прицепа.

4. МАРКИРОВКА

4.1. Прицепы должны иметь заводскую табличку и маркировку по отраслевой нормативно-технической документации.
4.2. Прицепы должны иметь вблизи замкового устройства дополнительную табличку по ГОСТ 12971-67 с указанием полной конструктивной массы прицепа; величины максимальной статической нагрузки на сцепной шар.

Вредные советы

Sat, 09 Apr 2016 10:59:28 +0500

Если вы хотите вернуться домой на вёслах или пешком, то:

Лодка

Блоки плавучести удалить, чтобы освободить больше полезной площади.
Детей сажать на борта, чтобы были на виду и не затерялись среди вещей.
Спас жилеты снять или сдуть, чтобы было удобнее сидеть.
Аккумулятор не ставить в ящик, потому что если он коротнёт, его легче выбросить за борт, а из ящика его долго вынимать.
Старайтесь ходить по мелководью, т. к. на фарватере неизбежно столкновение с большими судами, а ремонт большого судна более трудоёмкий и дорогостоящий. А на мелководье высота борта выше уровня воды.
Если на гребной винт намотались водоросли или трава, не спешите их снимать, ведь это предохраняет их от забоин и повреждений.
Инструмент оставляйте на берегу под тентом, чтобы не ржавел и не терялся.
Особое внимание уделите подбору двигателя. Чем длиннее дейдвуд, тяжелей и мощней мотор, тем легче движение по мелководью, т. к. тяжёлый двигатель при ударе об камни не откидывается — он их дробит.
Уровень воды в кокпите должен быть 20–30 см, т. к. при курении в лодке под тентом окурки можно кидать в кокпит, не опасаясь воспламенения. Кроме того, наличие воды в кокпите повышает остойчивость судна при волнении на воде.
Якорь старайтесь оставлять на носовой палубе, под постоянным наблюдением — от воров.
При подходе к берегу за 10 метров сбросить газ. Как только нос у лодки приподнимется, резко дать полный газ, и лодка плавно выйдет на берег почти всем корпусом. После этого можно на всё махнуть рукой и спокойно идти домой с сухими ногами.

Мотор

Покупайте самый дешёвый, самый низкооктановый бензин на заправках, продающих ворованный бензин, или у бомжеватых личностей около пристани.
Объездите все магазины и найдите самое дешёвое масло, используйте только его. Чем дешевле масло, тем лучше. А на отработке — вообще бесплатно.
Не спешите выбрасывать старые свечи, если сбить с них молотком нагар, почистить наждачной бумагой, то они могут отработать ещё одну навигацию. Если всё-таки они не будут работать, то можно продать их соседу.
Не стесняйтесь менять фирменные детали двигателя на самодельные, что значительно уменьшает стоимость ремонта и упрощает конструкцию.
Согласитесь, что прогревать мотор перед выходом в плавание — напрасная трата горючего. Поскольку между автомобильным мотором и подвесным мотором лодки разницы нет никакой.
Срочно прекратите смазывать узел поворота двигателя. Он гораздо лучше работает, если покрыт ржавчиной, а вы посильнее давите на румпель, пока он не отвалится. Это даст повод купить новую систему управления.
Никогда не меняйте масло в картере и никогда не меняйте масло в редукторе, пока мотор не сдохнет. Автомобиль пройдёт без смены масла 10 000 км, так что и вы наверняка продадите свой подержанный мотор до того, как пройдёте эти самые 10 000 км по воде.
Не вздумайте выправлять изогнутые лопасти винта. Бог с ними, подшипниками и сальниками, да и масло пусть вытечет в воду. А вибрация только способствует бдительности (мешает уснуть).
Ни в коем случае не меняйте водоотделительный фильтр. Вы же никогда не открываете клапан на вентиле топливного бака, так откуда воде в нём взяться? У того, кто продал вам бензин, ведь никогда не было проблем с водой в топливе.
Ни в коем случае не следует добавлять в топливо присадки и очистители. Бензин есть бензин, а потому — зачем его там от чего-то защищать.
Не смотрите на все аварийные огоньки на приборах. Эти лампочки только для того, чтобы деньги с вас драть, они ещё и отвлекают внимание.
Запускайте мотор всегда на полном газу, причём на нейтрали. Не обращайте внимания на странные металлические звуки, раздающиеся из внутренностей мотора.
Если мотор перегрелся и идёт пар — останавливать мотор не нужно, просто перекрыть доступ воды и пар прекратится.
Гоняйте свой мотор побольше на нейтрали. Ведь все повреждённые узлы легко меняются и стоят очень дёшево.
Реверс нужно включать на самом полном газу, чтобы лодка сразу выходила на глиссирование, и не тратьте время на переходный режим.

Никогда не пользуйтесь этими «СОВЕТАМИ» и вы сэкономите деньги, время и нервы.

Правильная рыбацкая лодка

Mon, 28 Mar 2016 18:02:03 +0500

Ученого учить…

Наши рыболовы используют для рыбалки разные виды лодок: долбленки, дощатые, фанерные челноки, секционные и складные, резиновые и ПВХ, байдарки и даже водные велосипеды. Загляните в любую лодку — почти в каждой увидите как минимум поплавочную удочку, а чаще спиннинг с кучей блесен, джиг-головок и воблеров. И если вы решили серьезно заняться рыбалкой, то и оборудованием лодки надо заняться основательно. Лодка настоящего рыбака сильно отличается от «обычной» лодки, в ней нет мелочей, все очень тщательно продумано.

У каждого рыбака свои хитрости в компановке рыбацкой лодки и мы попытались обобщить опыт.

Мы отправимся на рыбалку, чтобы определить минусы неподготовленной лодки.

Подготовка

На причале лежат спиннинги, подсак, ящик с рыболовными снастями, садок, два якоря, провизия, теплая одежда, канистра с бензином, термос. Все это необходимо уложить в лодку, но кроме тесного носового отсека в ней ничего нет: ни полочек, ни ящиков, не спиннингодержателей, ни отсека для канистр. Будем рассовывать по углам и вот уже и без того тесный кокпит оказывается загроможденным. Попробуйте при этом запомнить, где что лежит, чтобы в нужный момент иметь все необходимое под рукой!

Разместились, сели, поехали

Нужно первым занять «заветное» место, тут два выхода: либо раньше вставать, либо иметь более быстрый/мощный мотор. Но при сильном ветре, даже с мощным мотором только на хорошем катере можно быстро и безопасно идти по волнам. Так что если ваш водоем славиться частыми и внезапными волнами (как наша «Рыбинка») и Вы любитель дальних переходов, вам подойдет не каждая лодка.

Продолжим нашу «рыбалку». Мы пришли на «заветное» место, промокшие от брызг и уставшие от тряски. Правда здесь уже выстроилась вереница лодок. Надо бросать якорь. На вытягивание и разматывание якорного фала уходит драгоценное время. У нас нет ни вьюшек, ни лебедок, ни роульсов. Кормовой якорь отдать легко, а вот с носовым сложнее, надо перелезть через лобовое стекло и, балансируя на скользящей палубе, пробираться вперед (надо сказать, что рыболову эти стекло и носовая палуба только мешают — до носа не добраться).

Закидывай

Лов начался: спиннинги собраны, пора сделать заброс. Сидя неудобно, вы обязательно за что-нибудь зацепитесь, надо приподняться, но шум и раскачивания лодки при этом неизбежны.

Но вот поклевка и большая рыба натягивает леску, бросается то влево, то вправо, но вы не можете следовать за ее рывками: слишком тесно, мешают вещи под ногами. Подтягиваем рыбу к борту, теперь надо, не выпуская из рук спиннинга действовать подсаком. Осторожнее! Перегибаться через борт не стоит.

Улов

Большая щука и полосатые окуни бьются в лодке. Теперь рыбу надо положить в садок, чтобы она не уснула до возвращения домой. А при переезде с места на место придется вынимать садок в лодку. А там и так места нет…

Вот такая получилась у нас «рыбалка». Теперь постараемся сделать вашу лодку удобной и чтоб в ней всё было на своих местах.

Как правильно

Если лодка покупается для рыбалки, то ее размеры, оборудование, комплектация и т. п. должны соответствовать своему целевому назначению.

Корпус и мотор

И так, первые требования, которые на наш взгляд можно предъявлять к рыболовной лодке — это высокая скорость, грузоподъемность из расчета три человека плюс запас горючего и рыболовное снаряжение, высокая остойчивость, достаточная мореходность (под ней понимается возможность поддерживать высокую скорость хода при движении на волне, в непогоду).

Носовой палубы нет, но и нос лодки полностью в распоряжении рыболова. Пост управления оборудован в виде консольного пульта, расположенного у одного из бортов, так, чтобы обязательно остался необходимый рыболовам свободный проход от кормы до носа.

Мощный подвесной мотор необходим при переходе к месту ловли. Дополнительный, маленький мотор (лучше электромотор) — для троллинга. Электромотор можно установить на носу.

Если нахватает денег на хороший катер, мотор и оборудования — купите хороший катер и мотор, а подкопите денег и докупите дополнительное оборудование. Многие рыболовы приносят комфорт в жертву скорости и маневренности.

Оборудование

Сиденья. Мягкие, удобные, вращающиеся, легко переставляются со штатного места на нос и корму. При их наличии рыболовы не будут мешать друг другу. С такого кресла очень удобно «облавливать» все пространство вокруг лодки, а если сделать его регулируемым по высоте, то можно увеличить дальность забросов.

Дно кокпита должно представлять собой сплошной горизонтальный настил. Покрытие этого настила не должно скользить, легко убираться и не бояться бензина и масел.

Швартовые утки должны иметь такую форму и расположение, чтобы за них ничего не цеплялось. Очень быстро можно достать якорь из якорного ящика и аккуратно положить в воду через установленный на носу роульс.

Шкафчики вдоль бортов в специальных скобах держателях. Все под рукой, ничего не мешает.

Бензобак, аккумулятор (в боксе), инструменты разместить в отдельном отсеке (в лодке не будет пахнуть бензином). Отсек этот должен быть где-то рядом с мотором.

В центре лодки целесообразно оборудовать живорыбный садок. Был бы полезен и холодильник, вернее термоящик.

Навигация и эхолот (и рыбу «покажет», и об отмели предупредит) должны быть под рукой и хорошо видны.

Хорошего клева!

Как выбрать, купить катер, лодку

Thu, 24 Mar 2016 22:15:31 +0500

Добро пожаловать на борт!

На сегодняшний день на рынке лодок и катеров очень, очень много предложений, от которых «глаза разбегаются» — что выбрать?

Проведя уже, наверное, тысячи подборов лодок, мы решили сделать так называемый «курс», что вам надо знать при выборе и покупке правильной лодки или катера. Следует заметить, что это только наше мнение, к которому можно прислушаться или не прислушаться.

Итак, начнём!

Один из самых главных вопросов — это бюджет. Поверьте, продавцы лодок не хотят залезать вам в карман. Просто нужно понять, что конечная цена катера сложится из трёх главных пунктов. Катер + мотор + прицеп (если конечно лодка не гребная), причём цена мотора очень часто бывает выше цены мотолодки. Исходя из этого, продавцам будет легче помочь вам с выбором. Пример: мы можем часами обсуждать катера, которые стоят 900 000 руб., а вы запланировали потратить на весь комплект 500 000 руб. Вопрос — зачем?

Четвёртый пункт цены — это оборудование и аксессуары, которые понадобятся для вашей лодки. Есть необходимое и дополнительное оборудование (об этом вы узнаете ниже).

Производители, чтобы удешевить (сделать бюджетной) мотолодку, не устанавливают, например, рулевое управление, а комплект на сегодняшний день стоит от 15 до 20 тыс. руб.

Вывод: постарайтесь определить для себя, сколько вы можете потратить денег за готовый к эксплуатации катер, а продавец уже учтёт это в цене готового комплекта.

ВЫБИРАЕМ КАТЕР МЕЧТЫ

Материал

Алюминий или пластик? Однозначного ответа не существует — каждому своё. Производители алюминиевых катеров будут до хрипоты говорить, что они лучше, а производители пластиковых будут перекрикивать их. Просто есть преимущества как у одних, так и у других.

Алюминий — прочность, устойчивость. Корпус не впитывает воду (преимущество при зимнем хранении). Вот почему алюминиевые мотолодки предпочитают рыбаки и охотники.

Пластик — красиво выглядит, хорошая теплоизоляция. Внутри такого катера комфортно и безопасно (пластиком хорошо сгладить углы). Популярен у людей, которые любят активный отдых и комфорт.

На сегодняшний день производят катера с применением обоих материалов. Тут всё просто: низ — алюминий (прочность), верх — пластик (комфорт). Такие катера сглаживают недостатки друг друга, но повышают стоимость.

Моторная или гребная

Моторная — это лодка, у которой на транце подвесной, стационарный или водомётный двигатель.

2-х тактный двигатель легче, дешевле, проще транспортировать, но большой расход топлива.

4-х тактный тише работает, меньше расход топлива, но большая стоимость.

Производителей много — выбор за вами.

Мощность двигателя прописана в паспорте на лодку. Тут могут возникнуть трудности, если вы захотите увеличить мощность ПЛМ. Если по паспорту до 50 сил, а вы захотите поставить 80 сил, то это невозможно. Поставить можно, но зарегистрировать нельзя. Некоторые производители могут дать письмо, что на данную модель можно поставить двигатель мощнее, но не все и сил на 10 всего, не больше.

Гребная — название говорит само за себя, но если повесить мотор на транец, то станет моторная. Хотя в гребле есть свои плюсы:

это отличное упражнение, которое снимает стресс;
это отличный способ проведения времени с семьёй и друзьями;
это доступность, т. е. цены гребных лодок не очень высоки;
это поддержание себя в хорошей физической форме.
И наконец — это всё-таки соединение с природой, чего нам так не хватает. (Извините! Понесло!)

Перевозка, стоянка, хранение лодок

Принято считать, что прицеп на роликах лучше для алюминиевых лодок, а прицеп на направляющих для пластиковых. Сейчас много производителей прицепов, и много цен на них. Если вам нужно перевозить лодку на большие расстояния, то тут экономить не нужно, себе дороже станет. А если спуск или подъём только на причале, то можно и самодельный, но на этом прицепе нельзя ездить по дорогам, заплатите штраф.

Лодка стоит у вас в гараже — это постоянный спуск, подъём. На причале — удобно, но нужно платить за стоянку и хранение.

Хранение (зимнее)

Как вы относитесь к технике, так долго она будет служить вам. Если закончилась навигация, то лодку придётся вымыть, слить воду, обслужить и законсервировать двигатель. Это всё затраты, но они необходимы и без них никак не обойтись.

Типы лодок

Их достаточно много и мы попробуем описать наиболее распространённые.

Капотная (закрытый нос). Closed Bow. Лодка классической компоновки и небольших размеров. Нос закрыт палубой, и у большинства в этом месте находится грузовой отсек для багажа, закрытый люком. Примером в данном типе лодок могут выступать отечественные «Казанка» и «Прогресс». Кокпит традиционен — два кресла и кормовой диван.

Одноконсольная. One consol. Пост управления находится по правому борту и не имеет полноценного лобового стекла. Противоположный посту управления носовой диван может быть продлен по всему борту.

Двухконсольная. Dual consol. Не имеет полноценного лобового стекла, только защитные щитки. Кокпит — два кресла и кормовой диван.

Центральная консоль. Centre consol. Кокпит традиционен, голые борта, два кресла и отсутствие полноценной каюты.

Полурубка (твердая крыша). Hard top. Лодка, кокпит которой прикрыт небольшой рубкой, открытой с кормы. В носовой части спальное место. Открытую часть рубки может закрывать легкий тент.

Walk around — «Идти вокруг». Это катер у которого носовая каюта возвышается над основной палубой. Такая компоновка оставляет широкие проходы по бортам, огороженные релингом с кормы на нос.

Круизер. Cruisers. У этого катера в носовой части расположен просторный салон, трансформирующийся в спальное место.

Буксировщик или лодка буксир. TOV Boats. Профессиональный катер для воднолыжников и вейкбордистов. Корпуса данных лодок специально спроектированы для создания характерных волн, требуемых спортсменам. Мощный подвесной мотор или мотор с угловой колонкой — это для профессионального буксировщика!

Кабин. Cabin. Лодка с кабиной посередине, разделяющей корпус на носовой и кормовой кокпит. Может иметь один или два подвесных мотора или стационарный двигатель с угловой колонкой.

Боурайдер (оседлавший нос). Bow rider. Очень распространенный тип лодок и катеров для прогулок. Боурайдер — это лодка с традиционной компоновкой кокпита и открытым носом, где может располагаться еще один кокпит с мягкими диванами или креслам, а может быть просто открытый грузовой отсек.

РИБ (твердая надувная лодка). Rib. Тип лодок RIB был создан знаменитой Французкой фирмой Zodiac в виде надувной лодки с жестким днищем. Помимо частных владельцев, их в первую очередь используют военные, спасатели, полиция, пожарные и множество разного рода инспекторских служб.

Нужен ли тент?

Мы считаем, что тент нужен. В непогоду он защитит вас от ветра и дождя, но, как правило, больше всего используют транспортировочный (стояночный) тент, а также чехол на мотор. Транспортировка и хранение это всегда нужно. Не забывайте об этом.

Как выбрать форум о моторных лодках

Сейчас интернет просто завален тем, что одни лодки лучше, другие хуже. Один мотор такой, другой сякой.

Мы не против форумов. Но только, если это специализированные форумы, где производители отвечают на те или иные вопросы и по теме. Но читать всё подряд, поверьте, не сто́ит! Голова заболит.

Экипаж

Вы выбрали и купили лодку — вы капитан и вам прямо или косвенно отвечать за всех, кто будет находиться на борту. И тут при выборе стоит подумать о высоте борта, пассажировместимости, грузоподъёмности вашей лодки, а также её типе (каюта, или открытый вариант).

Пример: ваш вес 90 кг, плюс на рыбалку вы планируете ходить с друзьями — рыбаками. Допустим их трое и все крупного телосложения, весом под 100 кг, т. е. общий вес, плюс снасти и припасы, будет примерно 450–500 кг, значит покупать лодку с низким бортом и грузоподъёмностью 300 кг просто неразумно. Подумайте.

А также существует такой вопрос: дети и женщины на борту, их безопасность, но об этом чуть позже.

ПОКУПКА КАТЕРА

После того, как вы сузили свой выбор категорий (материал, тип, мотор и т. д.), начинается самое интересное — это покупка.

Здесь стоит обратить своё внимание на оборудование и аксессуары, которые придётся покупать. Катер — это не автомобиль, сел и поехал. Любимую лодку будут собирать под вас и для вас.

Наше мнение такое, что покупать лучше всё в одном месте — и лодку, и мотор и оборудование. Сейчас сервисные центры обслуживают моторы в любых городах, независимо от того, где он был приобретён. Так проще, и большая экономия денег и времени.

Аксессуары

Существуют различные виды аксессуаров и судового оборудования, которые необходимы. Они могут быть полезны, и могут спасти вашу жизнь при аварии.

Необходимые — это комплект рулевого управления (рулевой редуктор, рулевой трос, троса газ-реверс, штурвал). Необходим для лодок, на которых в базовой комплектации он не установлен. Цена зависит от мощности и марки мотора, длины лодки, производителя оборудования.

Ходовые и стояночные огни (на многих моделях идут в базовой комплектации).

Трюмная помпа. Поможет откачать воду из лодки. Есть автоматические насосы, которые откачают воду даже без вас, особенно когда лодка стоит на причале (очень часто идут в базовой комплектации).

Полезные — это якоря и фалы, навигационное оборудование, музыка, спинингодержатели, даунриггеры, фары-искатели, гидрокрылья и много, много всего.

Одни помогут сделать ваше путешествие приятным и комфортным. Другие, как например спиннингодержатели и даунриггеры, это помощники рыбакам. Про снасти мы не будем писать — это личное и секретное каждого рыболова.

Те, которые могут спасти вашу жизнь при аварии — это спасательные жилеты, пояса, концы Александрова, черпаки и багры, а также фальшфейеры и ракеты бедствия. Всё это потребуют у вас при регистрации в ГИМСе инспекторы. Эти вещи могут спасти вашу жизнь. Не зря говорят, что вода ошибок не прощает.

Вернёмся к такому вопросу, как дети в лодке. Тут на жилете не нужно экономить. Это ваши дети. И нужен именно спасательный жилет, где блоки плавучести находятся на груди, обязательно есть подголовник, а застёгивается и спереди, и снизу. И даже если ребёнок на ходу выпадет из лодки (а на разворот нужно время), то его в воде перевернёт на спину, и голова останется на подголовнике. Не рискуйте здоровьем близких!

Документы

При покупке следует обратить внимание на договоры, сервисные книжки, паспорта, кассовые чеки. В ГИМСе есть перечень документов (лучше заранее с ними ознакомиться), которые потребуют у вас при регистрации. Тут совет один, берите больше, т. к. наша Родина — необычная страна, где в каждом городе свои требования (хотя они едины). Или не бойтесь, смело звоните, обращайтесь за помощью или советом. Подскажем.

Активный отдых на катере

На это нужно обратить внимание тем, кто покупает лодку не только для рыбалки и охоты. Вейкборды, ватрушки, водные лыжи, а также подводная охота и дайвинг, всё это сейчас доступно, и много предложений. Можете заказать всё сразу, но катаясь, например, на вейкборде нужно иметь специальный (неопреновый) жилет, т. к. удар при падении о воду — это очень больно. Не стесняйтесь, спрашивайте! Стоит заметить, что всё это не дёшево, но тут можно попросить друзей, чтобы подарили (на день рождения, или рождество) полезный подарок.

И напоследок, новая лодка или б/у?

Тут формула проста.

НОВАЯ или Б/У = ЦЕНА

К этому нужно относиться очень серьёзно. Не торопитесь, всё тщательно проверьте. Иногда лодки продают потому, что срочно нужны деньги. Как повезёт.

Р.S. Мы будем рады, если вы сделаете правильный выбор благодаря нашему «курсу». Надеемся, что смогли ответить на все вопросы, которые вы хотели задать нам.

Добро пожаловать в мир водномоторников, рыболовов и экстремалов.

Про компьютерную диагностику лодочных моторов.

Thu, 22 Oct 2015 19:23:03 +0500

Компьютерная диагностика лодочных моторов проводится для оценки реальной продуктивности двигателя. Это особенно актуально, когда осуществляется покупка либо продажа подержанной техники. Поэтому, приобретая лодочный мотор, будь то стационарное или подвесное устройство, не премините обратиться в специализированный сервис для проведения должных экспертиз и диагностик. В противном случае вы рискуете обзавестись ненужным хламом, а его мощность будет на 30–40% ниже той, которая предусмотрена заводом-изготовителем.

Что подразумевает под собой диагностика лодочных моторов?

1. Распознавание ошибок и их стирание.

2. Корректировка работы датчиков и прочих конструктивных элементов инжектора.

3. Проверка системы электронного управления и зажигания.

4. Выяснение, корректно ли работают форсунки, электробензонасос.

5. Считывание полезной информации, касающейся функционирования мотора.

Следовательно, вам сообщат о перегревах, реальном количестве моточасов, длительности работы в различных режимах и количестве стартов. На съемный носитель информации могут быть записаны данные о состоянии всех систем.

Таким образом, вы узнаете много полезной информации:

1. Температура двигателя.

2. В каких режимах работают клапан холостого хода и топливный насос.

3. С какой частотой вращается коленчатый вал.

4. В каком положении находится дроссельная заслонка.

5. Каковы значения давления топлива и абсолютного давления.

На основании этих данных делается общее заключение о состоянии мотора, при необходимости может быть проведен ремонт. Иногда для починки требуется всего-навсего поменять датчик, настроить топливную систему или поменять масло. Это, в свою очередь, подарит двигателю вторую жизнь. Если ваш лодочный мотор стал издавать посторонние звуки и подозрительные шумы – это первый признак неполадок.

Прочие признаки поломок:

1. Резкое увеличение расхода топлива.

2. Падение мощности.

3. Мотор «кушает» масло.

Гребной винт - Алюминий или сталь?

Tue, 20 Oct 2015 14:00:51 +0500

Характеристики гребных винтов Алюминий или сталь?

Каждый из этих металлов имеет свои преимущества. Главный вопрос заключается в том, как Вы собираетесь использовать гребной винт? Безусловно, наиболее распространенным материалом, используемым сегодня для гребных винтов, является алюминий. Он прочен, легко ремонтируем и необычайно стоек к коррозии. Однако нержавеющая сталь примерно в 5 раз более прочная. Фактически, это самый прочный и долговечный из всех материалов, использующихся для гребных винтов. Это означает, что нержавеющей стали не грозят повреждения от трещин и ударов, которые обычно появляются на алюминиевых винтах. Это также означает, что лопасти такого гребного винта могут быть тоньше, что придаст ему дополнительную эффективность.

Неудивительно, что нержавеющая сталь, по сравнению с алюминием, гораздо более устойчива к коррозии - хотя она также может стать причиной корродирования ближайших алюминиевых поверхностей в соленой воде в том случае, если не использовалась хорошая анодная защита. Кроме того, алюминиевые гребные винты не привязаны к типу судна, в то время как лопасти из нержавеющей стали определены для разных типов, позволяя Вам выбрать наиболее подходящий для того, чтобы достичь желаемого результата.

Таким образом, если Вы цените ускорение, скорость и эффективность, то при выборе материала гребного винта Вам следует обратить внимание на нержавеющую сталь. Диаметр Внешний диаметр винта – это диаметр окружности, описываемой внешними кромками лопастей. Как правило, на небольшие надувные лодки и катера устанавливают винт с большим внешним диаметром, а для скоростных судов - с меньшим; диаметр тем больше, чем меньше обороты двигателя (меньше скорость двигателя и/или больше редуктор).

При увеличении поверхности лопастей диаметр будет увеличиваться. Шаг винта Шаг винта – это расстояние, пройденное винтом в осевом направлении за один оборот. Если винт имеет характеристику 13 3/4 х 21, то это значит, что его диаметр 13 3/4 (35 см) и шаг – 21 (53 см). Таким образом, теоритически этот винт проходит расстояние 21" (53 см) за один оборот. Изменение шага вина в некоторой степени эквивалентно изменению передаточного отношения. Если Вы хотите, чтобы двигатель лодочного мотора имел заданное число оборотов, то имейте ввиду, что чем быстрее движется судно, тем больший шаг винта необходим. Увод лопасти винта Увод лопасти винта – это угол между задней кромкой лопасти винта и перпендикуляром к оси ступицы. Как правило, стандартные винты для подвесных и стационарных двигателей имеют увод лопасти равный 15°.

Более эффективные гребные винты имеют переменный увод лопасти, доходящий до 3000 у периферии лопастей. Больший увод лопасти гребного винта обеспечивает лучшую работу в ситуации, когда лопасть винта встречает сопротивление поверхности воды. На более легких и быстрых лодках больший увод лопасти позволит поддерживать оптимальное положение лодки и катера, и как результат увеличить максимальную скорость и снизить гидравлическое сопротивление. Однако, для некоторых легких и быстрых катеров слишком большой увод лопасти может способствовать их меньшей стабильности на воде, в этом случае лучше выбрать гребной винт с меньшим уводом лопасти.

Количество лопастей Гребной винт с одной лопастью будет наиболее эффективен в том случае, если вибрация не особо Вам досаждает. Если же Вы хотите достичь баланса между эффективностью и вибрацией, Вам следует выбрать двухлопастной винт. Чем больше лопастей, тем меньше эффективность винта, но в то же время плавнее работа. Большинство винтов идут с тремя лопастями для достижения оптимального отношения уровня вибрации, размеров, эффективности и стоимости. Разница в эффективности между двумя- и тремялопастными винтами практически не заметна, а вот разница в уровне вибрации ощутимая. Практически все скоростные винты трех- или четырехлопастные.

Какой гребной винт выбрать - трех-, четырех- или пятилопастной? 3-лопастные гребные винты Наиболее широко распространены Хорошие выходные характеристики Наивысшая максимальная скорость Слаженная работа в целом 4-лопастные гребные винты Более стремительный выход на глиссирование Плавный ход лодки на низких скоростях Лучшая средняя скорость при одинаковых оборотах по сравнению с 3-лопастным винтом Лучшая управляемость на низких скоростях Более плавный ход по сравнению с 3-лопастным винтом 5-лопастные гребные винты Максимальное ускорение Наиболее плавный ход катера Самый быстрый выход на глиссирование

Ремонт системы охлаждения лодочных моторов

Tue, 20 Oct 2015 14:00:51 +0500

Крыльчатка системы охлаждения подвесного лодочного мотора время от времени нуждается в замене.

Существует огромное количество причин выхода из строя крыльчатки. Среди наиболее распространенных причин стоит отметить длительный срок службы крыльчатки, "усыхание" во время зимнего хранения, некачественный материал, а также неисправность стопора чашки помпы. Все вышеперечисленные проблемы вынуждают начать процесс ремонта системы охлаждения лодочного двигателя. Для удобства ремонта СО, лодочный мотор необходимо повесить на вертикальный транец.

При ремонте маломощных лодочных моторов следует открыть резиновую заглушку, находящуюся на ноге. Под этой заглушкой находится болт фиксатора тяги передач. Этот болт необходимо ослабить на пару оборотов. В двигателях от 9,9 л.с., тяга обычно вынесена наружу, поэтому в данном случае придется открутить винты полностью. Ослабив болт фиксатора тяги передачи, следует открутить сапог. В зависимости от мощности мотора, их может быть от 2 до 4. Затем следует вытащить сапог из ноги. Делать это необходимо аккуратно, так как если мотор достаточно стар, трубка охлаждения может выдернуться вместе с сапогом. Более того, вместе с сапогом может выдернуться и прорезиненный держатель.

Все это приведет к тому, что после ремонта помпы потребуется снятие блока цилиндров для возвращения держателя трубки на свое место. После извлечения сапога понадобится лист фанеры со специальным вырезом. Этот вырез предназначен для удержания сапога от попытки вырваться. Далее необходимо открутить 4 болта помпы и поднять ее наверх.

После этого следует снять крышку водяного насоса и оценить состояние крыльчатки. Ее лопасти должны будут загнуты против часовой стрелки. В ином случае крыльчатка подлежит замене, а перегрев мотора, скорее всего, уже произошел. Крыльчатка должна без проблем поднимается наверх по рессоре. Между ней и рессорой находится стопорная шпонка. При замене крыльчатки очень важно не потерять эту деталь. После поднятия крыльчатки необходимо стереть с рессоры (вертикального вала) нагар и нанести тонкий слой смазки.

После установки на свое место шпонки нужно надвинуть сверху новую крыльчатку. На дешевых китайских лодочных двигателях также может потребоваться подгонка крыльчатки напильником.

После установки крыльчатки следует надвинуть обратно крышку помпы, нанеся смазку на металлическую чашку. Далее необходимо начать вращение вертикального вала по часовой стрелке. При этом параллельно нужно медленно и с небольшим усилием надавливать на корпус помпы. Кроме того, необходимо будет совместить патрубок охлаждения с уплотнением на корпусе. Для упрощения этого процесса на патрубок можно нанести минимальное количество смазки. При вращении рессоры по часовой стрелке, лопасти крыльчатки должны начать загибаться в обратную сторону.

После этого крышка помпы встанет на свое законное место. Вращение вертикального вала лучше всего осуществлять на нейтральной передаче. После настройки вала нужно плотно и равномерно затянуть болты корпуса помпы. Для удобства этого процесса стоит нанести на эти болты немного смазки.

По завершении всех вышеперечисленных процессов сапог может быть установлен обратно. При этом одновременно необходимо вставить рессору, трубку охлаждения и шток передач. При выполнении этого процесса не обойтись без фонарика. Проверить работу помпы до установки сапога на свое место можно с помощью шуруповерта или дрели. Для этого следует зажать вал и опустить редуктор в воду. При вращении шуруповертом по часовой стрелке должен пойти небольшой фонтанчик из уплотнения вертикальной трубки.

ОПРЕДЕЛИТЬ ПРИЧИНУ ПОЛОМКИ ДВИГАТЕЛЯ ДВУХТАКТНИКА ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ

Sun, 18 Oct 2015 14:00:51 +0500

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПРИЧИНУ ПОЛОМКИ ДВИГАТЕЛЯ ДВУХТАКТНИКА ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ ДЕТАЛЕЙ

Двигатель заглох и больше не запускается? И коленвал не проворачивается даже кикстартером?

Отремонтировать его - полдела: нужно найти и устранить причину поломки, дабы история не повторилась. Чтобы разобраться, что случилось, зачастую достаточно осмотреть детали разобранного мотора, в первую очередь - поршень. Словом, «вскрытие покажет».

НИЧЕГО НЕ СЛУЧИЛОСЬ,НО! На днище поршня всегда есть отложения, и чем больший пробег, тем их спой толще, а цвет сочнее. В зависимости от применяемого масла цвет нагара может меняться от бежевого до черного.

Его состав - зола сгоревшего масла, топливных присадок и сажа. Днище поршня нужно регулярно, хотя бы раз в сезон, чистить, ведь слой отложений ухудшает отвод тепла, увеличивает степень сжатия (вызывает детонацию), а его раскаленные частицы могут стать причиной калильного зажигания. Полезно отполировать наружную поверхность днища - в зеркало нагару труднее вцепиться. Смолистые отложения на боковой поверхности поршня состоят из продуктов окисления самого масла и следов газов, прорывающихся из камеры сгорания. Их количество зависит от качества применяемого масла, его моющих свойств и состояния колец. В идеале отложений не должно быть вообще.

ЕСЛИ МАСЛО-ДРЯНЬ Вы увидели, что задиры равномерно распределены по всей поверхности юбки поршня? Значит, залили в мотор масло низкого качества или оно не подается вовсе. Еще один признак того, что масло никуда не годится, - густой нагар в коренных и шатунном подшипниках. Если смазки в движке недостаточно, то со стороны впускного окна она еще хоть как-то, но смазывает поршень - тогда задиры возникают главным образом со стороны выпуска. В этом случае характерно выглядит «холодильник» поршня: на его поверхности, ближе к впуску, коричневая глянцевая пленка остается, а со стороны выпуска «холодильник» матовый. Значит, масло сюда не доходит. Д

ВИГАТЕЛЬ ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ И... ...перегревается поршень. И, как все физические тела, расширяется, а «надувшись», выдавливает смазку из зазора между собою и цилиндром. В конце концов, его заклинивает в цилиндре.,. Это - последствия. Но почему мотор перегревается, а? Давайте смотреть. Если днище поршня черного цвета и без признаков ненормального сгорания (см. ниже в главе «Детонация»), а задиры не только на юбке поршня, но и на кольцах, то сразу оцените, в порядке ли система охлаждения мотора. Но зачастую причина термотрагедии не в ней. Загляните в поршень изнутри: на его днище также увидите нагар. У деталей, установленных не очень давно, в этом месте обычно лишь темное пятно. На поработавших подольше поршнях или если они часто подвергались перегревам, здесь накапливается толстый слой нагара. Он, считайте, - теплоизолятор, а значит, бензовоздушной смеси, циркулирующей в кривошипной камере, никак не удастся нормально охлаждать поршень. У форсированных двигателей, которые часто работают с полной нагрузкой, такая термоизоляция может стать причиной прогара поршня. Обычно он прогорает на участке напротив свечи или возле штифта верхнего поршневого кольца.

ДЕТОНАЦИЯ Вот что это: смесь от искры воспламеняется, а затем в камере сгорания происходит «взрыв». До слуха водителя из верхней части цилиндра доносится его «эхо» - как звонкий стук. Температура в камере сгорания резко повышается, и все детали двигателя работают с ударными нагрузками. Результат - мотор быстро перегревается, происходит разрушение перегородок между кольцами... Чаще всего эта трагедия случается, когда при малых оборотах двигателя, работающего под нагрузкой, водитель резко дает газу Но иногда детонация проявляется и на больших оборотах. Ее трудно услышать и вовремя сбросить газ. Чаще всего детонацию провоцирует низкооктановый бензин. Но могут быть и другие провокаторы: вы могли неверно установить угол опережения зажигания, случился перегрев двигателя, рабочая смесь переобеднена, на поршне скопилось слишком много нагара, а он вызвал увеличение степени сжатия. Поврежденный детонацией поршень обязательно носит следы перегрева, обязательный признак - желтовато-оранжевые пятна на днище поршня.

КАЛИЛЬНОЕ ЗАЖИГАНИЕ РЕДЬКИ НЕ СЛАЩЕ Эта неприятность вызывает те же повреждения поршня, что и при детонации, однако природа ее иная Калильное зажигание - воспламенение рабочей смеси, возникающее вследствие перегрева электродов свечи (значит, свечу подобрали неверно -она у вас слишком «горячая»), или в камере сгорания тлеют частицы нагара и др. Кусочек прокладки головки цилиндра, самовольно вылезший в камеру сгорания, также способен вызвать калильное зажигание. Самовоспламенение смеси может происходить, если вы залили или некачественное масло, или не соответствующее сфере применения двигателя. Старайтесь заливать в мотоцикл соответствующее -мотоциклетное, в снегоход - снегоходное, а маслу для лодочных двигателей место в лодочном баке. Двигатель при калильном зажигании из дает примерно такой же стук, как и при детонации, они отличаются лишь чуть - даже специалист не всегда распознает их звуковые нюансы. Но есть другой, не слуховой признак «калилки»: вы отключили зажигание, а двигатель продолжает работать. Самый распространенный и эффективный способ: включите передачу, нажмите на рычаг тормоза и отпустите сцепление. Все три операции проделайте предельно быстро! И немедленно отправьте мотор в ремонт! Днище поршня такого двигателя обычно обильно покрыто лохмотьями нагара. Края его чешуек отстали от металла и побелели.

МЕТАЛЛ УСТАЛ Начал разрушаться поршень? За этим стоит вот что. Явление, называемое усталостью металла, характерно для поршней спортивных двигателей, работающих при запредельных нагрузках. От усталости, в первую очередь, ломаются межколечные перегородки. Когда поршневая группа износилась и образовался чрезмерный зазор между поршнем и цилиндром, - может обломиться край юбки поршня. Если же нечто подобное произошло с совсем новыми, только что купленными деталями, а движок вы вовсе не «насиловали», значит, продавцы вам всучили некондицию.

КУСКИ МЕТАЛЛА В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ Довольно редкое явление, и все же... Мусор появляется после того, как развалится «паленая» запчасть, или же вы были небрежны при предыдущем ремонте мотора. Возможно и другое. Подкузьмил неисправный воздушный фильтр, во впускной тракт снегохода засосало снег. Рассыпались игольчатый или шариковый подшипники кривошипно-шатунного механизма. Разрушились кольца. Выпал штифт, фиксирующий поршневое кольцо или стопорное кольцо поршневого пальца. А коль так. то повреждается днище поршня, образуются задиры на его боковых поверхностях и рабочей поверхности цилиндра, чаще всего, в зоне продувочных окон. Если цилиндр уцелел, - повезло, обойдетесь заменой поршня. Но, может быть, придется менять головку цилиндра.

КАК ВЫБРАТЬ МАСЛО ДЛЯ ДВУХТАКТНИКА? Двухтактный двигатель очень чувствителен к качеству масла. При «правильной» смазке мотор работает мягко, без звона, нет избытка дыма в выхлопе. Масло должно соответствовать назначению двигателя, его рабочему объему. Если существуют специальные требования изготовителя мотора (читайте и исполняйте инструкцию!), учтите и их. То, что минеральные масла - прошлые век, доказывать излишне. Так что сразу перейдём к «синтетике». Ее основные разновидности: ПАО (полиальфаолефины) и эстеры (эфирные масла). Последние, в свою очередь, делятся на две категории - масла на растительной основе и полностью синтетические. Сразу предостережем: не советуем масла на растительной основе использовать в повседневной эксплуатации. Полностью синтетическими они называются не по праву Растительное сырье - это та же минеральная основа со всеми присущими ей недостатками: она вызывает обильное нагарообразование, а при хранении -расслоение смеси с бензином. Вот на спортивных мотоциклах применение «растительной минералки» вполне оправдано. Нагар в их движках не имеет значения: редкий гоночный мотор «живет» дольше двух гонок без разборки, чистки и замены деталей.

Как вытащить застрявший автомобиль в одиночку?

Sat, 17 Oct 2015 14:00:51 +0500

5 МИФОВ ПРО НАДУВНЫЕ ЛОДКИ ИЗ ПВХ

Sat, 17 Oct 2015 14:00:51 +0500

1. «Пятислойный ПВХ» Самый распространенный миф, связанный с надувными лодками. С этим мифом сталкивается каждый, кто выбирает надувную лодку. Его влиянию подвержены все — от покупателей до продавцов. Причем и те и другие являются абсолютно адекватными людьми, но, что называется «не ведают, что творят». Чтобы развеять этот миф, необходимо немного рассказать о самом материале ПВХ, из которого производят надувные лодки. Итак, сам поливинилхлорид (ПВХ) это очень тонкий слой материала, который по своей прочности немного выше обычных полиэтиленовых пакетов из магазина. Для того, чтобы увеличить его прочность, производится так называемое армирование — на достаточно жесткую сетку из переплетенных между собою полимерных нитей с двух сторон приклеивают по слою ПВХ. Склейка происходит с помощью высокоадгезивного связующего (адгезия — свойство частиц одного материала проникать в другой) которое обеспечивает связку ПВХ и жесткого корда на молекулярном уровне, то есть, по сути, делает их единым целым. Полученная таким образом многослойная ткань отличается высокой степенью прочности на разрыв, порез, прокол и истирание. Но где же здесь пять слоев? Так вот, некоторые производители используют хитрый маркетинговый ход и уверяют, что адгезивное связующее тоже является двумя дополнительными слоями. Это очень удобно при «грязном» PR своей продукции, так как всегда можно сказать: — Вот у нас материал пятислойный, а вот у тех-то он трех и даже двухслойный! Если детально разобраться, то получается следующая картина структуры этой ткани: пленка — корд — пленка, и ничего другого там нет. Так что правильно будет называть материал для лодок — «армированный ПВХ» и навсегда забыть понятие «пятислойный». Но здесь необходимо сделать дополнение, помимо армированного ПВХ существуют надувные лодки из хайполона, но это совершенно другой материал с другими свойствами. Есть еще китайские гребные лодки из неармированного ПВХ, но рассматривать их как серьезное плавсредство нельзя ни при каких обстоятельствах.

2. «Плотность больше — лодка прочнее» Вторым по популярности стоит миф о плотности ткани, из которой сделана лодка. Он гласит, что чем больше плотность ткани, тем она прочнее. Это — чистой воды маркетинг! Дело в том, что ткань ПВХ, которую используют в производстве надувных лодок, делают в Европе (Финляндии, Германии и Чехии) и Южной Корее. Нельзя сказать однозначно — какой производитель лучше, но факт остается фактом — корейская ткань всегда немного больше по плотности, чем европейская (самый распространенный корейский лодочный ПВХ имеет плотность 1100 г/м2). Сначала для производства лодок большинство отечественных производителей использовали европейскую ткань, но «азиатская» оказалась намного дешевле, и поэтому практически все плавно перешли на нее. В виду этого было как-то необходимо внушить покупателю, что такая ткань чем-то лучше, и — бинго!!! Решение было найдено в классическом маркетинговом ходе, когда какая-то умная голова выдала мысль: «А давайте скажем, что она прочнее…». Если сравнивать между собой лодочную ткань европейского производства плотностью, например, 850 г/м2 и такую же «азиатскую» 1100 г/м2, то окажется, что характеристики на истираемость, разрыв и прокол у них одинаковые! Но сделанная из «азиатской» ткани лодка будет весить немного больше аналогичной, сделанной из европейского материала. Но тут немаловажен и другой аспект — помимо ткани ПВХ, специально сертифицированной для производства надувных лодок, есть ткани для производства тентов, бассейнов и.т.д., которые по цене обходятся дешевле лодочных. Так вот, некоторые недобросовестные производители делают свои лодки из таких материалов. И, как правило, именно эти ткани имеют небольшую плотность. Так что если хотите прочную лодку — не смотрите на плотность ткани, а просто спросите сертификат соответствия.

3. «Гарантия пять лет» Тому, кто это придумал, необходимо поставить памятник, как это в свое время сделали немцы для Гинденбурга в 1914 году. Когда в связи с жесткой нехваткой металла поставили ему памятник из …дерева. Там же лежала куча гвоздей и молоток. Желающим выразить свое уважение предлагалось «засадить» гвоздь в памятник, и тем самым его «металлизировать». Но ближе к теме. Давайте внимательно посмотрим, на что дается такая гарантия? А дается она на швы и материал. Если рассматривать детально, то шов — это самое прочное место в лодке, так как клеющие составы, которые используют в производстве надувных лодок из ПВХ, имеют крайне высокую адгезию. По сути — шов лодки, это монолит, где связь между тканью происходит на молекулярном уровне. С течением длительного времени (гораздо более пяти лет) от воздействия внешней среды может пострадать ткань, но нормально склеенный шов при этом останется невредимым! Если со швом что-то не так и хоть где-то он имеет дефект склейки, то это в 99,9% случаев выявляется на первом спуске лодки на воду и оставшийся 0,01% — при втором! Не заметить дефект шва при этом просто невозможно. Здесь расчет очень простой — если с лодкой хоть что-то не так, то это выявится сразу, а если все хорошо — то так оно и будет в дальнейшем. Гарантию на материал лодки дает сам производитель ткани, но она действуют не с даты продажи изделия, а с даты производства. Пятилетняя гарантия не распространяется на фурнитуру лодки — весла, помпу, банки и.т.д. Никто Вам ее не даст больше, чем на год! И это в лучшем случае. Так что пятилетняя гарантия дается на швы, которые не могут подвергнутся гарантийному ремонту по определению, если изначально сделаны качественно. И на материал, за который сам производитель не несет никакой ответственности.

4. «Сварка или склейка» Действительно, что лучше, сварной шов в надувной лодке или склеенный? Дело в том, что по сути эти два метода одинаковы. Просто при сварке эту операцию выполняет аппарат, а при склейке — человек. В производстве лодок используется адгезивное связующее, для активации которого необходима высокая температура, поэтому при ручной склейке это делается с помощью высокотемпературного фена, а в случае сварки это делает аппарат. Ручная склейка — процесс достаточно дорогой и трудоемкий, поэтому для удешевления и ускорения его можно автоматизировать. Но сама аппаратура для сварки — далеко не дешевое удовольствие. К вопросу о качестве и долговечности. При использовании автоматики неизбежны сбои в настройке системы, когда свариваемую ткань можно пережечь или наоборот — недодержать. Такое встречается довольно часто на всех сварных лодках, от элитных до бюджетных. Ну а при склеивании вручную работает человеческий фактор, когда у склейщика, например, плохое настроение. Так что все очень относительно. В любом случае — ни один из этих способов производства не лучше и не хуже. Как говорится — все одинаково!

5. «Лодки из ПВХ не пригодны к ремонту» Этот миф придумали сами пользователи, которые после появления в России надувных лодок из ПВХ постоянно пытались сравнивать их с лодками из резиноткани. К счастью, этот миф себя уже изжил. Дело в том, что если сравнивать лодки из ПВХ по ремонтопригодности с резиновыми, то действительно, их ремонт более трудоемок. Но на этом сравнение и заканчивается. Любой прокол или порез меньше пяти сантиметров в длину на лодке из ПВХ можно отремонтировать даже в походных условиях. Для этого достаточно воспользоваться ремкомплектом, который обязательно прилагается в стандартной комплектации, куда входят кусочки ткани и специальный клей для ПВХ. Для проведения ремонта необходимо внимательно прочитать инструкцию на ремкомплекте или на тюбике с клеем и четко им следовать. Не надо пытаться приклеивать заплатку на не высушенную, влажную поверхность, делать это при температуре ниже 0°С или затыкать пробитое место на не сдутом баллоне! Кто-то сейчас наверное улыбнулся, а ведь это реальные случаи, после которых пользователи «свято» уверовали в непригодность лодок из ПВХ к ремонту и начали активно распространять это мнение среди других! Естественно, что метровый порез на баллоне можно отремонтировать только в специализированном сервисцентре, так же как и лодку, расстрелянную дробью в упор. Необходимо отдавать себе отчет, что на рыбалке, охоте, да и вообще в процессе эксплуатации может произойти все, что угодно. Ведь бывает, что и космические корабли терпят крушения, а ведь там все просчитано тысячекратно. Самое простое — по возможности избегать неприятных эксцессов, ну а если они и произошли, то стараться быть к этому максимально подготовленными.

Обзор лодочных моторов

Sat, 17 Oct 2015 14:00:51 +0500

Подвесные лодочные моторы YAMAHA

На протяжении многих лет корпорация YAMAHA MOTOR является одним из крупнейших мировых производителей подвесных лодочных моторов. С 1960 года и по сегодняшний день выпущено более 6 миллионов моторов, которые, благодаря отличным техническим характеристикам, надежности и безупречному качеству, обрели своих владельцев во всех уголках земного шара. В модельный ряд фирмы входят 7 основных типов лодочных моторов, а общее число различных модификаций подвесных лодочных моторов YAMAHA превышает 200. Большинство подвесных лодочных моторов производятся в Японии на заводах корпорации YAMAHA. Модельный ряд лодочных моторов, поставляемых корпорацией YAMAHA MOTOR Co в Россию, включает четыре основных серии. Модели серии Hi-Tec, как правило, имеют раздельную подачу масла и топлива и оснащены большим набором дополнительного оборудования. Эта серия включает моторы мощностью от 2 до 250 л.с.. Лодочные моторы серии Original - простые и надежные моторы с минимальным набором дополнительного оборудо- вания, мощностью от 20 до 200 л.с. . Подвесные лодочные моторы серии Four Stroke оснащены четырехтактными двигателями мощностью от 2.5 до 200 л.с.. Серия лодочных моторов Enduro включает моторы, прошедшие специальную подготовку, для работы в тяжелых условиях.

Подвесные лодочные моторы Mercury

Компании Mercury Marine более чем 65-лет. Mercury Marine крупнейший производитель, первым выпустившим модели, имеющие непревзойденную репутацию в вопросах прочности и долговечности. Брэнд Mercury является одним из лидеров на мировом рынке. Корпоративный слоган - "№ 1 на воде". Основания для подобного заявления есть: качество, надежность, широкий мощностной ряд, глобальная сервисная сеть - то, что позволяет на протяжении долгого времени быть в первых рядах производителей морских двигателей. 2х-тактные лодочные моторы Mercury 2,5 - 30 л.с отличаются наибольшим рабочим объемом в своем классе. Лодочные моторы Mercury 2,5-30 л.с легкие, мощные и легкообслуживаемые моторы. Лодочные моторы Mercury 40-250 л.с - высоконадежные подвесные моторы зарекомендовавшие себя, как прекрасное сочетание мощности и комфорта. Более полувека лодочные моторы Mercury позицианируются, как надежное и долговечное оборудование. 4х-тактные моторы Mercury – отличный выбор для экономичного и комфортного плавания. Лодочные моторы Mercury серии Commercial — эти модели признаны лидерами в своем классе моторов для коммерческих судов. Они считаются наиболее выносливыми и долговечными. Как говорят конструкторы, вряд ли можно придумать условия, в которых эти моторы не проявили бы себя с самой лучшей стороны. Необходимо отметить, что больше 20 лет двигатели серии Mercury SeaPro успешно работают на буровых вышках Норвегии и у рыбаков Скандинавии и Африки. Моторы Mercury SeaPro снабжаются более мощной системой зажигания, дополнительно усиленным редуктором, румпелем с регулятором усилия поворота. Двигатели серии OptiMax гарантируют Вам легкий запуск, значительную экономию топлива, исключительную мощность, бездымную работу и много приятных впечатлений. Самые совершенные 2-х тактные моторы, обеспечивающие мощность 2-х тактного двигателя. Моторы серии Jet Outboard - великолепные водометные лодочные моторы. Независимые модули CDI с разрядным конденсатором системы зажигания вырабатывают напряжение до 40000 В, что обеспечивает легкий запуск, отличную топливную экономичность и надежность. Мощные системы электропитания вырабатывают достаточно электроэнергии для зарядки аккумуляторной батареи и питания дополнительного оборудования. Моторы оснащаются электронной системой впрыска масла, производительность которой меняется в зависимости от оборотов двигателя. Моторы без дистанционного отличаются многофункциональным румпелем, контролирующем угол открытия дроссельной заслонки, регулировку сопротивления на рукоятке дросселя, остановку и запуск двигателя, что очень удобно при работе, отдыхе и ловле рыбы на блесну. Водяной насос с эластичной крыльчаткой и корпусом из нержавеющей стали гарантирует исключительную коррозионную стойкость и надёжность.

Подвесные лодочные моторы SUZUKI

Подразделение компании SUZUKI MOTOR CO. - SUZUKI MARINE начало выпускать лодочные моторы в 1966 г. В модельном ряду SUZUKI сосуществуют как очень надежные, можно сказать классические, легкие и недорогие двухтактные модели, такие, как DT2.2, DT15, DT30, так и суперсовременные четырехтактные модели, характеризую- щиеся высокой надежностью, производительностью и отличным соотношением веса мотора к мощности. На заводах SUZUKI каждый новый подвесной лодочный мотор запускается и тестируется. Все модели моторов, как 2-х так и 4-х тактных, производятся непосредственно в Японии. Только моторы моделей DT2.2, DF4,5,6 собираются отверточная сборкой, из произведенных в Японии готовых узлов и агрегатов, на новейшем сборочном заводе SUZUKI в Таиланде. Особенности модельного ряда SUZUKI дают возможность прекрасного выбора 2-х и 4-х тактных моторов. Новинками этого года являются 4-х тактные моторы 4, 5 и 140 л.с. Моторы 4 и 5 л.с. позволяют владельцам небольшого мотора пользоваться возможностями, которые раньше были доступны только для более мощных моторов, такими как цифровое зажигание, облегченный поворот, зарядка аккумулятора. 140-сильные моторы опровергли представление о 4-х тактных моторах как об очень тяжелых и дорогих. Вес и цена этого мотора ниже, чем у менее мощных моделей конкурентов.

Подвесные лодочные моторы Nissan

Одна из проблем 4-х тактного мотора - это вес. Многие владельцы лодок знают, что чем больше вес в лодке, тем меньше производительность лодки. 4-х тактные моторы имеют больший вес за счет большего числа деталей по сравнению с 2-х тактными моторами. TLDI мотор Nissan использует уже существующий и проверенный блок, совмещенный с нашей новой технологией прямого впрыска, что обеспечивает низкий вес мотора. Мотор 90 л.с. TLDI легче 4-х тактного аналога на 24%. Это дает мотору Nissan TLDI лучшую производительность и ускорение, чем 4-х такного мотора. Экономия топлива нашего TLDI мотора не только сравнима с 4-х тактным мотором, но при максимальных оборотах лучше, чем у 4-х тактных. Система Nissan TLDI обеспечивает все, что вам нужно от лодочного мотора. Система обеспечивает превосходные показатели по расходу топлива и масла. Отличные показатели по вредным выбросам. На маленьких оборотах нет вибраций, а набор оборотов с маленьких до высоких очень быстрый и ровный. Очень тихий мотор Nissan. Система TLDI получила награду за лучшую инновацию, изобретательность и творческую идею. С мотором TLDI вы получаете мощность 2-х такного мотора, тишину и экономичность 4-х тактного.

Подвесные лодочные моторы TOHATSU

Фирма TOHATSU делает подвесные лодочные моторы с 1956 г., и в течение последних 45 лет они получили признание за свою надежность в более чем 120 странах по всему миру. В действительности, TOHATSU - один из крупнейших производителей подвесных лодочных моторов в мире. Никакая технология не применяется и не выпускается на рынок, пока фирма не удостоверится, что она готова обеспечивать ту же надежность, которой славится TOHATSU. Каждый мотор тестируется прежде, чем он покидает завод. Эта проверка производится в водном резервуаре. В течение многих лет 2-х тактные подвесные лодочные моторы фирмы TOHATSU признавались как наиболее надежные всеми экспертами. 2-х тактные модели TOHATSU обладают заслуженной репутацией благодаря оптимальному соотношению мощности в лошадиных силах и веса, при высокой надежности. 4-х тактные модели дают превосходную экономию топлива, при сохранении той же знаменитой мощности, которой славятся модели TOHATSU. Технологически передовая система подвесных лодочных моторов фирмы TOHATSU TLDI (двухтактные, с прямым инжектором низкого давления) уже была отмечена в 2001 году престижной наградой журнала Motorboating Magazine. Эти моторы удовлетворяют всем экологическим стандартам. TLDI делает возможным ровный и устойчивый ход на малых оборотах с существенно меньшей вибрацией, обеспечивает крайне плавный переход от низкой скорости к высокой. Подвесные моторы TLDI значительно снизили потребление топлива и масла. Весят они существенно меньше, чем конкурирующие четырехтактные.

Подвесные лодочные моторы Honda

Компания Хонда на протяжении многих лет производит не только отличные автомобили и мототехники, но и четырехтактные подвесные лодочные моторы honda. Компания представляет лодочные моторы Хонда мощностью от 2 до 225 лошадиных сил.

Выбор ночлега

Sat, 17 Oct 2015 14:00:51 +0500

Выбор ночлега Простые и полезные советы!

● Останавливаться на ночлег следует засветло, чтобы иметь время для устройства бивака.

● Выбор конкретных мест на террасированных площадках для установки шалашей, навесов и прочих жилищ следует производить на микробугорках, чтобы при сильном поверхностном стоке вод не заливало подстилку.

● Категорически запрещается устраивать ночлег в поймах рек!

● Особенно опасны острова между протоками разливающихся по широкой пройме рек.

● При вынужденном выборе места ночлега на склонах следует придерживаться площадок на гребнях склонов, а не в ложбинах, где возможен сход случайно сорвавшихся камней, зимой же такие места обладают повышенной лавиноопасностью.

● Перед ожидающейся грозой (появление кучево-дождевых облаков, духоты, затишья) ни в коем случае не следует выбирать место ночлега на гребнях хребтов и под выступающими над фоном леса высокими деревьями.

● Молния часто ударяет в обрывистые берега рек и моря, и поэтому не следует разбивать лагерь у самой воды. Также молния часто бьет в отдельно стоящие глыбы, отвесные стены. В нишах, гротах и пещерах, несмотря на защиту толщи скал от атмосферы и ее неласковых проявлений, вы находитесь в зоне значительной опасности.

● Дым костра также может явиться каналом разряда, поэтому молния чаще бьет в костер, а не в рядом стоящее дерево.

● Если значительное число стволов деревьев обожжено ударами молний, следует избегать этого места. Обычно это выступающие участки на боковых хребтах на перегибе взлета и ступени.

● Сильные порывы ветра могут ломать сухие ветки и сучья. Острые обломки их устремляются к земле и глубоко вонзаются в почву. Острые обломки их устремляются к земле и глубоко вонзаются в почву.

● Место ночлега должно быть укрыто от ветра повышением рельефа.

Неисправности лодочного мотора

Sat, 17 Oct 2015 14:00:51 +0500

Ситуация, чаще всего, непредвиденная. Однако и её в большинстве случаев можно избежать.

Надежным решением многих вопросов станет использование топливного фильтра для мотора. Особое внимание стоит обратить на это тем, кто довольно часто использует лодку для путешествий, прогулок, рыбалки и пр.

Приобретая фильтр, вы получаете незаменимый барьер для грязи, ржавчины и пыли. Кроме того, фильтр необходим и в момент заправки – когда за счет образования конденсата и парафиновых вкраплений, в горючее может поступать вода.

Именно наличие воды в топливе часто становится причиной серьезных поломок двигателя.

Фильтры-сепараторы способствуют выведению ненужной жидкости в специальный водосборник, откуда затем может быть удалено автоматическим или ручным способом.

Колеса для лодки

Sat, 17 Oct 2015 14:00:51 +0500

Необходимость в колесах для лодки возникает у водномоторников когда требуется переместить судно по берегу на небольшие расстояния. Наибольшее распространение колеса приобрели среди пользователей моторных ПВХ надувных лодок.

Приобретение специального лодочного прицепа для такого судна зачастую не обосновано, а переместить лодку одному человеку от места сборки к воде затруднительно. Существует масса вариантов способов крепления колес на лодку. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки. Недостатки колес для лодок Основным недостатком колес на лодке является факт необходимости их снятия (или перемещения) после спуска лодки на воду.

Погруженные в воду колеса или их части самым непосредственным образом влияют на мореходность и экономичность судна. Снятие колес занимает время, а их хранение требует места в лодке или транспортировки их на берег. Места креплений Тип крепления колес на лодку зависит в первую очередь от конструкции самой лодки.

Лодки ПВХ, единственное жесткое место которых – фанерный или алюминиевый транец, используют именно это место для закрепления колес. В лодках с жестким корпусом транец (или корма) также является одним из самых распространенных мест крепления колес, т.к. это место обычно имеет большую и перпендикулярную продольной оси лодки поверхность, надстройки на транец мало влияют на мореходность, а наличие на многих судах транспортировочных носовых ручек позволяет создавать на корме безопасную точку опоры.

С точки зрения легкости перемещения лодки на колесах, монтаж крепления следует переносить на центр тяжести лодки. Здесь необходимо учитывать не только значительный вес установленного подвесного мотора, но и заполненность рундуков и наличие багажа. При большом весе лодки дополнительно колесо (или колеса) монтируются в районе форштевня. Обзор вариантов установки колес Крепление на транец Закрепление колес на транце – один из самых популярных методов монтажа. На транце, чаще всего, жестко крепятся удерживающие устройства. На них монтируются стойки с осями и колесами. Большинство креплений предполагает возможность подъема колес с фиксацией их в верхнем положении.

Киль

Sat, 17 Oct 2015 14:00:51 +0500

Обычно моторные лодки, в отличие от гребных моделей, имеют V-образное днище.

Для улучшения рабочих характеристик и повышения управляемости большинство таких лодок оснащаются килем.

Киль может быть жестким, надувным или отсутствовать. На некоторые лодки устанавливается жесткий накладной деревянный киль, который придает днищу V-образную форму. Жесткий киль наиболее стабилен и надежен, отлично держит лодку на поворотах и помогает сохранять курс при сильном ветре.

Лодки с надувным килем более удобные при транспортировке. По сравнению с деревянными, надувные варианты более легкие и упругие, что обеспечивает судну отличные ходовые характеристики.

Гребные и моторно-гребные лодки, как правило, имеют плоское дно. Киль у таких лодок отсутствует. Сильно выраженный киль затрудняет выход лодки в глиссирующий режим.

Как выбрать винт катера.

Sat, 17 Oct 2015 14:00:51 +0500

Наличие хорошего винта на вашем катере, может иметь огромное значение в области производительности, независимо от того, на что способен ваш катер. Конечно, не существует винта, который продемонстрирует идеальные возможности в любых условиях.

Хотя мы все хотим иметь винт, который даст нам самую высокую скорость, высокий шлейф воды и прекрасное управление, разница между ними не значительна. Суть в том, что вы должны установить винт, который лучше всего соответствует водным условиям, в которых вы используете катер. Вы даже можете иметь два различных винта, чтобы получить максимальную отдачу от катера в том или ином случае.

Вот некоторые шаги, которые помогут вам гарантировать лучшую производительность винта:

1. Вы должны выбрать винт, рекомендованный для конкретного двигателя. Лучший (и в большинстве случаев единственный) способ сделать это, связаться непосредственно с производителем (поставщиком) вашего двигателя. Производитель даст вам наиболее полную информацию относительно всех характеристик двигателя. Он также может назвать оптимальный диапазон оборотов для вашего двигателя на полностью открытой дроссельной заслонке. Или же, вы можете самостоятельно измерить предыдущий винт, который использовали. Вы можете найти характеристики винта выбитыми на внешней части самого винта. Характеристиками винта следует считать что-то похожее на следующие показатели: 14.25х19R Диаметральный шаг вращения по часовой стрелке

2. Далее, решите, какую производительность вы ищите. Вы должны иметь в виду, что существует множество вещей, которые оказывают влияние на общую производительность. Для получения желаемого эффекта, вы должны иметь представление о снаряженной массе катера на регулярной основе. Всё изменится, как только вы загрузите полный топливный бак, дополнительное оборудование и возьмете друга на рыбалку. Самый простой способ изменения производительности, заключается в изменении шага винта. Если вы увеличиваете шаг винта, вы должны увидеть увеличение максимальной скорости. Если вы уменьшаете шаг винта, вы получаете быстрое ускорение. Таким образом, для катания на лыжах, вы, вероятно, хотите иметь меньший шаг винта и так далее. Но вы должны знать, что изменение шага винта сказывается на количестве оборотов вашего двигателя. Как правило, увеличение шага винта на один, снижает кол-во оборотов на 200. Большинство людей стараются оставить диаметр винта прежним, или не изменяют более чем на 1,25 сантиметра.

3. Следующим шагом необходимо выбрать алюминий или нержавеющую сталь. Винты из нержавеющей стали требуют большей производительности и, очевидно, гораздо надежнее. Однако, алюминиевые винты гораздо дешевле в плане покупки и замены. Есть и другие факторы, которые необходимо рассмотреть. Определите все условия, вовлеченные в ваши повседневные лодочные прогулки. Это может быть мелководье, глубоководье, солена и пресная вода. Если вы плаваете на мелководье, и ваш винт имеет больше шансов «скрежетнуть» по дну, возможно, алюминиевый винт со сменной втулкой и кожухом, станет лучшим выбором. Таким образом, вы сможете защитить вал от повреждений, если зацепите что-то винтом (нержавеющая сталь на порядок прочнее и, следовательно, может передать физическое воздействие на вал, что может закончиться повреждением двигателя).

Тем не менее, многие пользователи катеров, что ходят по отмели, часто выбирают винты из нержавеющей стали. Нержавеющая сталь лучше подходит для использования в глубокой пресной или морской воде, предлагая оптимальную производительность. Большинство лодочников фактически имеют на борту сразу два разных винта, чтобы работать в разных условиях. Поскольку смена винта является достаточно простой задачей, наличие двух винтов является отличным решением для многих яхтсменов.

Механические рулевые системы

Fri, 09 Oct 2015 14:00:51 +0500

Механические рулевые системы – это часть системы дистанционного управления подвесным мотором, в которую еще входит система управления газом/реверсом. Механические рулевые системы отвечают за управление поворотом двигателя лодки. Помимо механических, бывают еще и гидравлические рулевые системы. В чем же преимущества механических систем перед другими?

Во-первых механические рулевые системы гораздо дешевле других типов, во-вторых монтаж таких систем намного проще и занимает значительно меньшее время, чем у гидравлики, плюс вариантов исполнения именно механических систем очень большое количество, что дает право выбора пользователю. Наряду с плюсами всегда идут недостатки, у механических рулевых систем они тоже есть:

ограниченность по мощности мотора, механические рулевые системы можно применять на подвесных двигателях с мощностью немногим более 150 лошадиных сил;
чувствительность управляющего рулевого троса к системе его проведения по судну (излишние перегибы);
ограниченный ресурс, так как из какого бы материала не был изготовлен трос в итоге он перетрется.

Состоят механические рулевые системы в основном из следующих компонентов:

рулевой редуктор механического типа;
рулевой трос;
рулевой рычаг или иное устройство, с аналогичным функционалом;
рулевое колесо.

Редукторы подразделяются на две группы по мощности используемого двигателя: до 55 лошадиных и более. Практика показывает, что на моторы с мощностью более 150 л.с. необходимо уже ставить гидравлические рулевые системы. Про рулевой трос можно сказать, что его материал и габариты(марка) зависят от модели рулевого редуктора, а необходимая длина берется из расчета габаритных размеров судна.

Лодочные моторы и консервация: взгляд экспертов

Thu, 17 Sep 2015 14:00:51 +0500

Большинство лодочных моторов от именитых производителей, вполне способны стабильно работать из года в год без консервации. Конечно, все будет зависеть от условий хранения мотора. В теплом сухом помещении достаточно избавиться от остатков топлива в системе, дабы оно не оставляло на жиклерах смолянистых осадков. Хранение же лодочного мотора в холодном гараже, а тем более, на открытом балконе — первый шаг к резкому снижению ресурса. Только хорошо законсервированный мотор сможет без особых проблем это перенести.

Лодочный мотор без консервации в этом случае может довольно легко завестись в начале сезона, но каждый раз он, слой за слоем, будет снимать окись и ржавчину на поршневой системе, причем, очень не равномерно — потеря компрессии неизбежна. Что бы еще поскорее избавиться от любимого мотора, можно так же обернуть его в полиэтилен с остатками воды в системе охлаждения. Конденсат и морозная зима быстро сделают свое дело. Консервацию лучше совместить с ТО в конце сезона. Процесс занимает совсем немного времени.

По нашему убеждению, не стоит от него отказываться, даже если ваш мотор проводит зиму возле вашего компьютера, что бы ближе к открытию сезона не посещали мысли о возможном отказе. Лучше всех выполняют свою работу специальные спреи для консервации лодочных моторов. Мы предпочитаем Quicksilver, но, в принципе, они все хорошо справляются. Многие используют масла для простой заливки в цилиндры, к примеру, тракторные, но это, конечно, пережиток прошлого.

Для двухтактного лодочного мотора необходимо обеспечить защитное покрытие в кривошипной камере, поскольку, в отличии от четырехтактного, налицо отсутствие масляного картера. В связи с этим, спрей лучше распылять на работающем моторе, через диффузор карбюратора. На большинстве подвесных лодочных моторов доступ к диффузору перекрывает пластиковый корпус воздушки, но в комплекте с любым баллончиком спрея всегда есть длинная трубочка, которая легко проходит через пластиковые воздухозаборники. Распыляясь через диффузор карбюратора, консервант создаст туман в кривошипной камере, который и осядет на деталях защитным слоем. Просто впрыскиваем его тремя — четырьмя небольшими порциями, а потом — последней порцией побольше, пока мотор не заглохнет. Двигатель при этом будет изрядно дымить, так что лучше не делать это в ванной.

Гораздо правильней будет делать это на последней выработке топлива из карбюратора, но не все могут в первый раз поймать этот момент и успеть заправить консервант, к тому же придется одновременно немного поиграть с топливной заслонкой, т.е., с ручкой газа. Снимать топливные шланги на работающем моторе для впрыска спрея в карбюратор, и, соответственно, в кривошипную камеру — совет, противоречащий технике пожарной безопасности. Поэтому давать мы его не будем.

После всех действий по доставке консерванта в поршневую систему, можно открутить сливной болт снизу поплавковой камеры карбюратора и, удалив остатки топлива, через это отверстие распылить жидкость для чистки карбюратора или тот же консервант. Далее ,просто выкрутив свечи зажигания, распыляем спрей в цилиндры и вращаем стартером коленвал, как при запуске. Разумеется, со снятыми свечами. На данный момент, мотор должен быть уже вынут из воды и установлен в вертикальное положение, что, при вращении стартера, позволит выгнать остатки воды из системы охлаждения. Проворачивание коленвала лучше повторить пару раз в течении лютой зимы. Четырехтактный лодочный мотор можно законсервировать не заводя в принципе. Выгоняем воду, убираем остатки топлива на последнем выходе на воду. В цилиндры так же распыляем консервант.

По поводу замены масел в картере и в редукторе : менять в конце сезона или в начале? Если углубиться в теорию смазочных материалов, то очень быстро выяснится, что старые масла имеют более высокую степень окисления, чем иначальное, так называемое, общее кислотное число — total acid number (TAN). То есть, старое моторное масло и трансмиссионное, могут способствовать появлению коррозии в лодочном моторе. Кроме того, борьбу с подавлением кислот, будут вести всякие щелочные присадки, их расход будет увеличен, и ресурс моторного масла будет резко снижен. Конечно, вся эта кухня от нас скрыта, мы видим все то же моторное масло. Степень его пригодности визуально не определить.

Но вывод один и однозначный — замену масел лучше производить осенью. Но только не забывайте, при каждой замене моторного масла, менять еще и масляный фильтр (если он у вас есть). Речь, конечно же, идет о четырехтактных движках, от двух цилиндров и выше. Менять масло в редукторе осенью — это хорошо, потому что мы сразу же сможем определить, Леска на гребном валу ПЛМнасколько хорошо себя чувствует наш редуктор после трудового сезона. Намотанная на гребной вал леска или рыболовная сеть, удары о подводные препятствия и прочие прелести жизни редуктора ПЛМ, могут вызвать его разгерметизацию. При обнаружении в нем эмульсии, конечно, надо искать причину ее появления.

К весне все равно придется ее устранить (ремонт редуктора лодочного мотора), а ближе к началу навигации, оперативно починить мотор не всегда удастся. Лучше отвезти лодочный мотор в сервис зимой, без очередей, если, конечно, вы сами не будете это исправлять. По завершению всех процессов, надо обработать весь двигатель морским антикоррозийным спреем. За неимением такового, подойдет и тефлоновый, для велосипедных цепей. Обработать лучше тщательно, в том числе, все болтики и электрические контакты. Главное, не наносить никакую смазку на аноды, защищающие ваш мотор от гальванической коррозии, иначе, они перестанут некоторое время в воде работать.

Так же следует ослабить ремни на двигателе и генераторе, если они у вас есть. Сняв гребной винт и установочный комплект, наносим обильно водостойкую смазку на гребной вал. Некоторое время может подтекать консервант из двигателя, в зависимости от нанесенного количества, так что, не кладите мотор на свою кровать. Больше информации и консультация у специалистов у нас на сайте: aquapilot.ru

Замена масла в редукторе лодочного мотора

Wed, 11 Mar 2015 14:16:47 +0500

Во всех лодочных моторах масло в редукторе нужно менять после обкатки и один раз в год, лучше в конце сезона.   

Для замены масла проделайте следующее:  

Снимите пробки для масла (нижнюю и верхнюю), тщательно слейте трансмиссионное масло.   
Вставьте тюбик с маслом в отверстие нижней пробки. Сжимая тюбик, залейте масло в отверстие до тех пор, пока масло не начнет вытекать наружу из отверстия верхней пробки.  
Плотно вверните верхнюю пробку, вытащите горловину тюбика из отверстия нижней пробки, и заверните ее. Используйте оригинальное заводское масло или рекомендованную. Для удобства пользуйтесь маслом в специальных тюбиках.

Выбор гребного винта лодочного мотора

Wed, 11 Mar 2015 01:33:34 +0500

Также можно принять во внимание общую рекомендацию:

Выбирайте гребной винт для лодочного мотора таким образом, чтобы мотор достигал среднего или верхнего рабочего диапазона на полном газу при максимальной загрузке лодки. Вообще, для лодок с небольшой загрузкой следует покупать винт с большим шагом, а для большегрузных лодок – винт с меньшим шагом. Если Вы используете лодку каждый раз с разной загрузкой и планируете использовать только один винт,то стоит приобрести такой винт, который бы хорошо справлялся с максимальной загрузкой, но при этом необходимо понизить газ, когда лодка минимально загружена.

Обычно лодочные моторы продаются с уже установленным винтом среднего шага. Менять этот винт или покупать запасной лучше после пробной поездки.

ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ВИНТАХ

При выборе винта Вам нужно знать два основных параметра, это его диаметр и шаг. Шаг-это то расстояние вдюймах, которое преодолевает винт за один оборот. Эти основные параметры обозначаются в дюймах на самомвинте. Например, для двухтактного лодочного мотора TOHATSU мощностью 30 л.с. в комплекте идет стандартныйвинт 9,9*13. Это означает, что у такого винта диаметр 9,9 дюймов, а шаг 13 дюймов.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВИНТ ДЛЯ ЛОДОЧНОГО МОТОРА

Лодочный мотор, который не развивает паспортные обороты при полностью открытой заслонке дросселя, по сути дела "захлебывается" топливом. При этом сильно возрастает нагрузка на клапаны, поршни и подшипники. Лодочный мотор сильно нагревается и может перегреться от работы с опережающим зажиганием при недостаточном поступлении горючего в цилиндры. Работа лодочного мотора с опережающим зажиганием подобна работе автомобильного двигателя, который на третьей передаче заставляют тащить автомобиль с долины на вершину холма.Детонация, когда топливо дожигается в системе выхлопа, заклинивание поршня, общее повреждение мотора - всё из-за неправильно подобранного винта.

С другой стороны, превышение рекомендованной скорости вращения на валу лодочного мотора приводит к разрушению лепестковых клапанов, ускоряет износ всех деталей, в трущихся деталях образуются стружка и мелкие частицы.И, как результат - лодочный мотор разрушается. Поэтому становится понятной важность правильного подбора оптимального винта для обеспечения нормальных условий работы лодочного мотора применительно к условиям эксплуатации, наиболее соответствующим Вашему выбору.Выбирайте винт к своему лодочному мотору по каталогу производителя, но помните, что наилучший результат,может быть, достигнут только на основе собственного опыта.

Типоразмеры винтов созданы таким образом, чтобы изменение шага винта на 1 дюйм (2,54 см) соответствовало изменению скорости вращения винта на 150-200 об/мин. Если первоначально выбранный винт "тормозит" судно, попробуйте винтс меньшим шагом для увеличения скорости вращения вала. Чем больше шаг винта, тем ниже скорость его вращения.

ВЫЧИСЛЕНИЕ ШАГА ВИНТА

Несколько элементарных формул позволят на практике выяснить, какой винт нужен именно Вам: узнайте из инструкции к мотору Вашего судна, какое максимальное количество оборотов может он развить при полностью открытой заслонке дросселя ("полный газ"). Скорость вращения вала лодочного двигателя можно измерять тахометром. Как правило, она не должна превышать 5500 об./мин.Разгоните свое судно и лодочный мотор с выбранным винтом до максимальных оборотов на "полном газу". Положение лодочного мотора должно быть обычным и рекомендованным для конкретных условий.Если скорость вращения вала Вашего лодочного мотора, при полностью открытой заслонке, меньше максимальных рекомендованных оборотов, то обратитесь к показаниям тахометра, и запишите их как верхний максимальный диапазон скоростей работы данного типа винта.

Разность шага винта в 1 дюйм (2,54 см) соответствует примерно 200 об./мин. С учетом этого, разделим найденную в нашем примере  разность между фактическими показаниями тахометра и максимальными паспортными оборотами двигателя на 200. Затем, полученное  значение разделим на передаточное число редуктора 2. Получим 2. На этом основании попробуйте использовать винт с шагом на 2 дюйма  меньше, чем у данного винта. Теперь все должно быть в порядке.  В действительности, обойтись одним каким-либо винтом нельзя. Если Вы собираетесь использовать свое судно как многоцелевое -  для прогулок, рыбной ловли или для буксировки воднолыжников, например, то Вам потребуется, безусловно, больше, чем один винт.   Настоятельно рекомендуется всегда иметь с собой на борту запасной винт с полным комплектом крепежа.

Как снять нижнюю часть дейдвуда лодочного мотора Suzuki?

Tue, 10 Mar 2015 02:27:40 +0500

Кажется, что снять нижнюю часть дейдвуда подвесного лодочного мотора Сузуки очень и очень легко: вы выкручиваете гайки и с силой тянете ее вниз, стараясь не повредить ведущий вал и шток переключения передач. Однако, действуя таким образом, вы заметите, что дейдвуд не снимается… если только не выкрутите болт, скрытый под цинковым анодом, и не снимете транцевую плиту. Как только вы снимете транцевую плиту, анод и болт, вы заметите, что дело пошло. Если крепеж старый, то, дейдвуд будет очень непросто снять. Прежде всего, следует снять с дейдвуда болты, расположенные несколько выше антикавитационной пластины. Эту работу следует выполнять вдвоем.

Инструкция

Вам потребуются:

Мел

Разводной гаечный ключ
Подходящее зажимное приспособление

1. Установите рычаг переключения передач в нейтральную позицию. Прочертите мелом линию на транцевой плите и кавитационной пластине, чтобы зафиксировать их расположение по этой линии. Используя разводной гаечный ключ, выкрутите болт, прикрепляющий транцевую плиту. Отделите транцевую плиту от кавитационной пластины, чтобы добраться до крепёжного болта, скрытого в углублении транцевой плиты. Выкрутите этот крепёжный болт с помощью разводного гаечного ключа.

2. Обратите внимание на точку приблизительно в центре антикавитационной пластины, там, где нижний часть дейдвуда ниже пластины начинает расширяться. С обеих сторон кожуха располагаются зажимные гайки нижней части дейдвуда, скрытые в небольших углублениях пластины. Выкрутите эти две зажимные гайки. Выкрутите зажимную гайку с переднего крепёжного винта, проходящего сквозь соединение с нижней частью дейдвуда.

3. Ослабьте две передние зажимные гайки. Не пытайтесь снять другую гайку прежде, чем освободите противоположную сторону, иначе вы можете повредить кожух ведущего вала. Не снимайте зажимные гайки прежде, чем начнёте отделять нижнюю часть дейдвуда от остальной части мотора.

4. Потяните нижний картер корпуса редуктора вниз и отделите нижнюю часть дейдвуда, направляя его напрямик, от корпуса выхлопа. Сразу после этого выкрутите последние две зажимные гайки. Сняв нижнюю часть дейдвуда, выведите шток переключения передач и ведущий вал из корпуса выхлопа.

5. Закрепите нижнюю часть дейдвуда в подходящем зажимном приспособлении или переместите его на рабочую поверхность.

Советы и предостережения

Перед началом любой работы по ремонту вашего лодочного мотора Suzuki отсоедините отрицательный кабель аккумулятора, чтобы исключить возможность удара током или случайного старта. С помощью накидного гаечного ключа (5/16 дюймов) выкрутите гайку отрицательного зажима. Отсоедините кабель от аккумулятора, отодвиньте его в сторону от ящика аккумуляторной батареи и закройте крышку ящика.

Если вы ремонтируете лодочный мотор, когда лодка находится в трейлере или когда мотор расположен на стеллаже для хранения, выкрутите гайку гребного винта с помощью ключа и осторожно снимите с гребного вала упорную втулку, гребной винт и шайбы. Если перед работой с подвесным лодочным мотором, находящимся вне воды, вы не снимете гребной винт, то во время технического обслуживания или хранения вы можете случайно ударить гребной винт, что может привести к его повреждению или полной негодности.

Уход и обслуживание лодочного мотора

Fri, 23 Jan 2015 14:59:13 +0500

Содержать подвесной двигатель в первоклассной форме легко, даже если вы не механик. Профилактика мотора способствует безопасному использованию и поможет сделать ваш двигатель надежным в течение длительного времени.

После каждой поездки

Промойте двигатель. Это относится не только к использованию в соленой среде, но и к пресной.
Запустите двигатель, предварительно подключив шланг с пресной водой или опустив двигатель в резервуар с чистой водой, и дайте водяному насосу сделать все остальное (помня о технике безопасности, держаться подальше от винта и убедиться, что стоит нейтральная передача - газ на нуле).
Пока вы промываете двигатель, проверьте водяной насос и охлаждение, убедитесь в хорошем потоке воды. Осторожно положите палец через поток воды - должно быть тепло, но она не должна быть горячей. Если выход воды не сильный, может иметь место некоторому засору в выходном патрубке.Сразу выключить двигатель, чтобы предотвратить перегрев и повреждение. Вставьте маленький кусочек проволоки в выходной патрубок и прочистите его. Запустите двигатель и проверьте выход воды. Если это не помогло решить проблему, возможно, потребуется замена "расходников" такие как крыльчатка или стакан, а возможно и новый водяной насос, в таком случае советуем обратиться в сервисный центр.
После промывки двигателя отсоедините топливную линию и дайте двигателю сжигать все топливо в карбюратор.
После того, как вы закончили промывку и запустили двигатель без топлива, убедитесь, что отключен ключ и, если у вас есть переключатель аккумуляторной батареи, выключите его.
Возьмите капот двигателя и проверьте отсутствие утечек топлива или воды. Если вы обнаружите утечку, обратитесь в сервис.
Протрите мотор с применением спрея с антикоррозионной основой, как WD 40 или Quick-смазочных . Будьте уверены, чтобы смазали все движущиеся части, такие, как переход, дроссель кабелей, карбюратор клапанов и т.д.
Всегда используйте свежее топливо. В конце сезона, техническое обслуживание двигателя должны включать полный дренаж топлива.

Регулярное техническое обслуживание

Периодически проверяйте топливопровод на наличие трещин и потертости.
Убедитесь, что топливный праймер не потрескался.
Проверьте зажимы на линии топлива на наличие ржавчин и коррозии.
Проверьте топливные баки на отсутствие повреждений и коррозии.
Проверьте вентиляции топливного бака, чтобы убедиться, что он всасывает должным образом.
Регулярно проверяйте отсутствие воды в топливе.

Изменения в моторах Сузуки

Fri, 23 Jan 2015 13:35:54 +0500

Для тех, кто планирует покупку легкого комплекта надувная лодка+мотор. Если выбор пал на двухтаткные моторы Сузуки мощностью 9-15 л/с, посмотрите это видео. Есть некоторые изменения в моторах этой серии.

Как выбрать лодочный мотор?

Thu, 27 Nov 2014 16:00:12 +0500

Как выбрать мотор?

В начале немного лирики и общих рассуждений.

Пусть это будет ОДНОЦИЛИНДРОВЫЙ ЛОДОЧНЫЙ МОТОР.

1. НАШ – не НАШ. О надежности и моторесурсе.

2. 2 или 4 такта, т.е. об экологии и экономии.

3. Какая фирма лучше?

Нашему одноцилиндровому «Салюту» в этом сегменте рынка противостоят такие торговые марки, как «Honda », «Yamaha», «Suzuki», «Tohatsu - Nissan Marine». В таком именитом окружении «САЛЮТ» привлекает только ценой. Надежность всего изделия и его комплектующих, к сожалению, пока оставляет желать значительно лучшего. Может быть, это и не патриотично, но когда на карту поставлена жизнь человека, то необходимо быть объективным. Но, если вы чувствуете, что где-то в глубине вашего сознания затаился въедливый моторист, – можете рискнуть.

Какой же из представленных брендов достоин занять почетное место на транце вашего судна? Ответ достаточно банален. Тот, чей сервис имеется в вашем населенном пункте и наиболее доступен по цене. А также какой цвет “колпака” вам больше по душе. Все перечисленные торговые марки зарекомендовали себя, как достаточно надежные. В итоге, долговечность и надежность подвесного мотора будет определяться тем, как он обкатывался, транспортировался, эксплуатировался, хранился и обслуживался.

Автору этих строк доводилось использовать двухтактный лодочный мотор с документально подтвержденной наработкой более 2000 часов коммерческой эксплуатации. Если эту цифру перевести на 4 десятичасовые рыбалки в месяц с мая по октябрь, то получится около 8 лет работы без капремонта. И это еще далеко не предел надежности. Поэтому при правильной и бережной эксплуатации мотора хватает надолго.

Следующий вопрос – двум или четырем тактам отдать предпочтение. Повторяю, пока говорим о маломощных одноцилиндровых подвесных моторах.

2 такта – это простота в обслуживании, надежность и неприхотливость.

Устойчивая работа в диапазоне температур от -15 до +35 С. Минимальные вложения по обслуживанию, весьма неприхотливое отношение к нашему 92–ому бензину. Перевозка почти в любом положении, но НЕ НА РЫЧАГЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ И ТАК, ЧТОБЫ РЕДУКТОР – ДЕЙДВУД БЫЛИ НИЖЕ УРОВНЯ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ. Правильно настроенный перед сезоном карбюратор не потребует к себе внимания всю навигацию, если в бензопровод врезан фильтр тонкой очистки. Единственная функция рулевого – следить за наличием струи воды из контрольного отверстия контура охлаждения.

4 такта – это уже более сложное инженерное творение. Более тяжелое и дорогое. Прежде всего, ГРМ (газораспределительный механизм), который требует к себе постоянного внимания (состояние ремня, настройка клапанов, распредвал, уровень масла в картере и т.п.). Любое вмешательство во внутренности мотора должен осуществлять специалист, услуги которого стоят немалых денег. Кроме этого, из-за своих конструкционных особенностей, мотор может перевозиться либо стоя, либо на одном боку. Лодочный мотор, оставленный на транце лодки в «поднятом» положении на сильном волнении, может «порадовать» заливом свечи. Более сложное и, как следствие, более дорогое после или предсезонное обслуживание.

Плюсы четырехтактных лодочных моторов в эксплуатации их на чистом (без добавления масла) бензине, в чуть меньшем потреблении этого бензина, в меньшей вредности выхлопа. На низких оборотах они имеют небольшой (в среднем, порядка 10 Db) шум от работы, который по мере подъема оборотов практически сравнивается с двухтактными. Расход топлива для двухтактных моторов около 0,38 - 0,44 л/лс в час, для четырехтактных – 0,33 - 0,35 л/лс в час. То есть, 5-ти сильный мотор при полностью открытой дроссельной заслонке ( в «полную тапку»), если он двухтактный, съест за 1 час 1,9 - 2,1 литра, а четырехтактный – 1,65 литра. Эти данные взяты из тестов, проводимых независимыми специалистами на Западе, причем разброс значений укладывается в 0,1 - 0,2 л/час. Другие значения расхода на лошадиную силу, превышающие 0,2 л/час говорят о плохо отрегулированном карбюраторе, а если расход топлива меньше обозначенного выше, то мотор недодает заявленную мощность.

По мнению автора, солидарного с многочисленными высказываниями в Интернет – «общалках» водномоторной тематики, целесообразность 4-х тактов начинается с 40- сильной «Ямахи» и 50 –ти сильной «Хонды», используемых в качестве основных моторов. Все, что слабее, практичнее использовать двухтактным. Есть одно небольшое исключение – вспомогательные двигатели, установленные на транце, рядом с основными, подключенные к дистанционному рулевому и к бензопроводу. Применение здесь 4-х тактников – оправдано.

Итак, идем покупать новый, импортный, 2-х тактный, одноцилиндровый мотор.

Что есть на рынке категории PORT ABLE? Объем цилиндра этих моторов находится в пределах 43- 130 куб. см. Вес этой категории моторов позволяет без труда взрослому человеку среднего телосложения осуществлять установку мотора на транец судна и переносить к транспортному средству.

Винты маломощных моторов (2 - 3,5 лс), как правило, изготавливаются из пластика. Их фиксация на гребном валу мотора осуществляется при помощи штифта (на жаргоне водномоторников – ШПОНКИ), которая предохраняет винт от повреждения при наезде на препятствие. Как правило, штатный винт является оптимальным по параметрам (диаметр 7 - 7,25 дюйма, шаг – 6 дюймов), и винты с иными диаметрами и шагами не предусмотрены. Моторы этой категории оснащены встроенным баком. Мотор заводится на нейтрали, передний ход включается специальным рычагом. Реверс осуществляется поворотом мотора на 180 градусов (отметим, что в этот момент вода из контрольного отверстия начинает литься в лодку).

Лодочные моторы этой категории, как правило, не имеют положения «мелководного привода».

Винты на моторы 4 - 6 лс выполнены из сплавов алюминия. Их фиксация на валу может быть разной. Одни производители ставят шпонку, другие размещают в ступице торсионы (демпферы). Для этих моторов некоторые фирмы применяют выхлоп отработанных газов через ступицу гребного винта. Производители предусмотрели возможность замены штатного винта винтами с другими параметрами, которые будут оптимальны на разных корпусах. Так на «Mercury » предусмотрены винты, диаметром 8 дюймов и шагом, последовательно, 6, 7, 8 дюймов.

Моторы оснащаются и встроенным, и выносным баком.

Рычаг переключения передач имеет 3 положения (нейтраль, вперед, назад). Некоторые фирмы делают мотор, поворачивающимся в струбцине на 360 градусов.

Предусмотрено разное количество уровней мелководного привода.

Веса моторов, имеющих одинаковую мощность, тоже могут отличаться.

Вес моторов взят с сайтов производителей и официальных дилеров (см. таблицу). Данные на некоторых сайтах могут быть уже устаревшие, какие-то модели в прайс-листах 2005 года могут отсутствовать, однако, принципиальных конструкционных отличий в этой категории моторов нет, может отличаться эргономика.

Чего можно ожидать от покупки? Или чего не ожидать? Больших скоростей. Моторы мощностью до 3,5 лс сообщат вашему судну, если оно имеет водоизмещение до 500 кг, (в зависимости от обводов) скорость в пределах 7-10 км/час по гладкой воде в безветрие. Судно с водоизмещающими обводами побежит на 1-2 км/ час быстрее, чем с глиссирующими. Нагрузка лодки (1, 2 или 3 человека) практически на скорость не влияет. При движении лодки против волны и ветра (особенно это ощутимо на больших открытых водоемах), если корпус имеет большую парусность, то мотор может и не справиться - НЕ ВЫГРЕСТИ.

Лодочные моторы мощностью 4 - 6 сил, естественно, более тяговитые. При установке его на глиссирующий корпус (ПВХ 3,0 - 4,0 метра или жесткий корпус до 60 кг) с минимальной нагрузкой, подбором оптимального винта и весом рулевого до 100 кг, можно ожидать скоростей 22 -28 км/час (т.е. движение будет в переходном или даже глиссирующем режиме). Но стоит только добавить 50 – 70 кг нагрузки (пассажир), и скорость судна упадет до 12 - 13 км/ час. Дальнейшее увеличение нагрузки на скорость лодки почти не влияет или происходит незначительное снижение скорости на 1 - 2 км/час.

Использование лодочного мотора 4 - 6 сил на глиссирующих корпусах водоизмещением до 1500 - 1800 кг ( в качестве резервного) разгоняет судно до 8 - 11 км/час по гладкой воде.

Все изложенное выше, надеюсь, внесло некоторую ясность в представление возможностей маломощных лодочных моторов.

Теперь непосредственно к процессу покупки. Свой первый в жизни мотор целесообразно покупать у официальных дилеров!!!!!

Цены дилера могут быть несколько выше общего уровня цен в регионе, но защита на гарантийный срок стоит этих денег. Более того, лучше тут же, у дилера, купить и рекомендуемое масло TC-3W для двухтактной смеси и запасную свечу. В большинстве случаев производитель рекомендует ставить свечи «NGK БОШ» и «Чемпион», имеются аналоги, но они несколько уступают.

При продаже лодочного мотора, как правило, осуществляется его запуск и проверка работы на нейтрали и на передаче ( реверсе), даются общие рекомендации по его транспортировке, обкатке, эксплуатации. Желательно самому лично убедиться в наличии и уровне масла в редукторе, для этого попросить продавца отвернуть верхний контрольный винт.

Журнал / Полезные статьи :: Лодочные моторы, лодки ПВХ, Катера (новые и б.у.)

Электрические насосы для лодок

Электрический насос BravoBST 12

характеристики:

Bravo12 Batt или Bravo12 Kite

характеристики:

Электрический компрессор Bravo BTP12D

Характеристики:

Мощные насосы Интекс (Intex)

Российские лодочные моторы

Лодочные моторы Салют

Характеристики лодочных моторов "Салют"

Лодочные моторы Нептун

Характеристики лодочных моторов "Нептун"

Лодочные моторы Вихрь

Характеристики лодочных моторов "Вихрь"

Лодочный мотор Нара

Характеристика лодочного мотора "Нара"

Лодочные моторы Ветерок

Характеристики лодочных моторов "Ветерок"

Лодочный мотор Кальмар

Характеристика лодочного мотора "Кальмар"

Как выбрать лодочный мотор (ПЛМ)

Мощность, высота дейдвуда (ноги)

Тип двигателя (ПЛМ) и тип движителя

Тип бензинового двигателя (ПЛМ)

Управление ПЛМ

Тип ПЛМ по механизму подъема из воды

По типу стартера

По направлению вращения гребного винта

По производителю

Новый или б/у?

Заключение

Расход топлива лодочного мотора

Suzuki

Mercury

Tohatsu

Honda

Yamaha

Evinrude

Как снизить расход топлива лодочного мотора

Выбор, транспортировка и ОСТ лодочных прицепов

Итак, выбираем прицеп, для этого нужно знать:

Транспортировка лодки (катера)

ОСТ (отраслевой стандарт) на лодочные прицепы

1. ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

4. МАРКИРОВКА

Вредные советы

Если вы хотите вернуться домой на вёслах или пешком, то:

Лодка

Мотор

Правильная рыбацкая лодка

Ученого учить…

Подготовка

Разместились, сели, поехали

Закидывай

Улов

Как правильно

Корпус и мотор

Оборудование

Как выбрать, купить катер, лодку

ВЫБИРАЕМ КАТЕР МЕЧТЫ

Материал

Моторная или гребная

Перевозка, стоянка, хранение лодок

Типы лодок

Нужен ли тент?

Как выбрать форум о моторных лодках

Экипаж

ПОКУПКА КАТЕРА

Аксессуары

Документы

Активный отдых на катере

И напоследок, новая лодка или б/у?

Рекомендации по выбору лодочного мотора SUZUKI

Про компьютерную диагностику лодочных моторов.

Гребной винт - Алюминий или сталь?

Ремонт системы охлаждения лодочных моторов